5 лучших рубанков для гипсокартона

Гипсокартон является активным дышащим и впитывающим влагу материалом, поэтому его стыки, при неровной отделке, деформируются и образуют со временем кривые участки. Чтобы этого избежать профессиональные строители используют рубанки для гипсокартона, лучшие из которых приведены в нашем рейтинге. Это поможет увидеть какие рубанки для гипсокартона действительно эффективны в работе и не пожалеть о потраченных деньгах.

Лучшие пластмассовые обдирочные рубанки для гипсокартона

Этот вид инструмента содержит ножи в виде перфорированной пластины, как кухонная терка, что позволяет сдирать торец гипсового листа до ровной плоскости (изначально он идет со скосом). Это содействует ровной стыковке и красивой расшивке.

TOPEX 250 мм 11A411 — для работы двумя руками

Это лучший рубанок для гипсокартона, когда требуется обдирка в больших объемах и для этого задействуется отдельный человек, а другие мастера могут уже принимать готовые листы и монтировать. Желательно устанавливать лист на ребро и фиксировать, чтобы полноценно и быстро произвести обдирку. Инструмент предназначен для удержания двумя руками, что дает оптимальный нажим на обдирочную поверхность и более качественный результат. Для этого в задней части предусмотрена D-образная рукоятка и есть высокий упор спереди.

Плюсы:

  • дополнительные промежуточные стойки в конструкции рубанка повышающие его прочность;
  • высокий упор на передней части позволяет полноценно нажимать второй рукой;
  • подходит для дерева, пластмассы и гипса;
  • длина подошвы 250 мм обеспечивает высокую производительность;
  • эргономичная форма рукояток хорошо ложится в руки;
  • ножи из инструментальной стали;
  • вес 160 г легок для работы и ношения инструмента на поясе.

Минусы:

  • стоимость от 470 рублей;
  • нет фиксатора для пояса;
  • граненая ручка надавливает ладонь при сильном обхвате.

MATRIX 879065 — для одной руки

Такой рубанок для гипсокартона лучший ввиду своих компактных размеров, что важно для мастера работающего в одиночку. С его помощью можно одной рукой удерживать лист, а второй быстро выровнять торец для стыковки. Длина рубанка 140 мм, поэтому его удобно носить на поясе и манипулировать даже на коротких заготовках.

Плюсы:

  • стоимость от 200 рублей;
  • прочный корпус;
  • есть небольшой упор для дополнительного нажима второй рукой;
  • способен обрабатывать даже фиберглас и газосиликатные блоки;
  • вес 140 г;
  • ширина обдирочной поверхности 42 мм содействует быстрой обработке;
  • компактные размеры 160х120х50 мм оптимальны для хранения и транспортировки;
  • быстрая замена рабочего полотна;
  • вывод стружки через специальные отверстия;
  • при должном опыте мастера подойдет даже для снятия фаски и отделки кромок.

Минусы:

  • для человека с крупными руками может оказаться мал (осторожно при заказе через интернет, нужно только брать в руки и смотреть);
  • на листах с мягким гипсом (производитель «Декоратор» и пр.) задирает бумагу при срезе.

Лучшие кромочные рубанки

Чтобы ровно отрезать лист гипсокартона применяют кромочные рубанки, отличающиеся тонкими выступающими ножами. Некоторые модели способны выполнять срез под различными углами, если это требуется для более плотной стыковки.

FIT 15025 — самая распространенная модель

Это наиболее известный кромочный рубанок, который есть у каждого второго мастера по гипсокартону. Он лучший ввиду наличия двух ножей и возможности осуществлять рез под углами 22.5 и 45 градусов. Есть и классический рез под 90 градусов. Для удержания предусмотрен выступ соответствующий форме тыльной стороны ладони при обхвате.

Плюсы:

  • есть регулировка глубины реза в зависимости от толщины листа гипсокартона (9.5 /12.5/15 мм);
  • изменяемое положение ножей путем поворота прижимного колеса;
  • лезвия из инструментальной стали;
  • легкий вес 280 г;
  • обтекаемая форма корпуса удобна для ношения и обхвата;
  • длительный срок службы с возможностью замены сломанных ножей.

Минусы:

  • стоимость от 390 рублей;
  • может периодически вырывать бумагу первым ножом (пользователи придумали менять местами прижимную пластину первого ножа и лезвие, что устраняет эту проблему);
  • фиксаторы пластиковые.

Stanley STHT1-05937 — выбор настоящего профессионала

Настоящие мастера, которым приходится обрабатывать за день по 20 и больше листов гипсокартона, предпочитают использовать лучший рубанок от фирмы Stanley, который отличается высокой точностью и надежностью. На инструменте есть удобная рукоятка из толстой резины с вырезами под ладонь, что облегчает крепкое удержание.

Плюсы:

  • компактные размеры 200х60 мм удобны для работы одной рукой и хранения на поясе во время монтажа листа;
  • регулируемая высота расположения лезвия позволяет работать с различной толщиной листов (от 6.5 до 13.5 мм);
  • корпус имеет металлический уголок, служащий направляющей, которая не дает сместиться в сторону инструменту во время выполнения реза;
  • нож легко меняется на новый путем откручивания прижимного колеса;
  • хорошая обзорность для мастера зоны реза;
  • трапециевидные ножи прочнее обычных и доступны для покупки в любом строительном магазине;
  • качественная сборка с литым основанием содействует уменьшению вибрации при ведении.

Минусы:

  • стоимость около 900 рублей;
  • нет петли для подвешивания на ремень.

Лучшие металлические обдирочные рубанки для гипсокартона

За счет большей массы и металлической подошвы такой инструмент позволяет быстрее получать ровный торец для стыковки. Отличаются эти рубанки повышенной прочностью, что особенно важно для каждодневного применения.

SANTOOL 250 мм — максимально удобный

Это лучший металлический обдирочный рубанок для гипсокартона по удобству удержания. У него основная ручка имеет два изгиба полностью соответствующие форме сжатой руки пользователя.

Вверху ручки предусмотрен ограничитель, чтобы инструмент не выскользнул при интенсивной работе. Вторая ручка выполнена в виде упора и покрыта ямочками, что повышает надежность сцепления. Наклон упора вперед содействует легкому задаванию хода.

Плюсы:

  • полностью металлический корпус, защищенный от трещин при падении;
  • продолговатое основание скреплено дополнительной перемычкой для повышения жесткости;
  • длина подошвы 250 мм разрешает снимать за раз большой слой, что повышает производительность;
  • для выхода и накопления стружки предусмотрены отсеки вверху, которые собирают ее, чтобы не засыпать линию реза и не закрывать обзор мастеру;
  • нож можно заменить, раскрутив винт на передней части корпуса;
  • вес 300 г не затрудняет работу;
  • небольшие размеры 250х110х90 мм;
  • не деформируется при каждодневной работе.

Минусы:

  • стоимость от 660 рублей;
  • нет фиксатора для подвешивания на пояс мастера;
  • ручка пластмассовая и немного скользит во вспотевших руках;

из-за увеличенной длины инструмента и удержания двумя руками требуется дополнительное крепление листа гипсокартона во время обдирки.

Отзыв: Рашпиль обдирочный Stayer — Хороший помощник при монтаже ГКЛ.

Странно, но многие люди, когда делают своими силами ремонт у себя в квартире, не пользуются множеством простых, эффективных и, в том числе, недорогих инструментов. Вот, например, таким.

Это «терка» по гипсокартону (ГКЛ). Так правда ее называют в простонародье. Инженерные головы этому инструменту дали другое, более длинное, название — рашпиль обдирочный. Хотя, на мой взгляд, с обыкновенным и привычным глазу рашпилем это чудо инженерной мысли имеет очень мало общего. Оно, это чудо, больше походит на рубанок (кстати, на этикетке производитель так и пишет, «рубанок», приглядитесь). Для многих людей не строительных профессий данный инструмент выглядит, вообще, как игрушка.

Рашпиль обдирочный серии «Master» производится довольно известной компанией «Stayer», которая производит широкий спектр ручного инструмента. Продается «терка» вот в такой вот прозрачной и простой упаковочке. На этикетке упаковки указано минимум информации.

«Терка» состоит из двух частей. Верх (ручка) — из довольно прочного пластика. Низ (пластина с грубыми отверстиями, выглядит как самая обыкновенная терка) — из тонколистового металла. Соединяются верх и низ между собой с помощью загнутых концов пластины и винта натяжки.

Съемная пластина (терка) нужна для того, чтобы можно было очень легко и быстро очистить инструмент от мусора. Разобрал-вытряхнул-собрал-порадовался, что еще спичка не догорела. Длина этой «терки» небольшая, всего 140 мм. Есть подобные инструменты размерами и побольше, и поменьше.

Обдирочная сторона «терки» зачем-то окрашена (краска при работе данным инструментом довольно быстро облупляется).
Принцип работы этим инструментом очень простой. Например, когда вы разрезаете гипсокартон ножом, а затем его (ГКЛ) ломаете, может возникнуть небольшая, но неприятная ситуация — лист гипсокартона разломился не по намеченной линии, а немного кривовато. В этих случаях многие берут строительный нож и начинают соскабливать лишнее (нудно и долго). А еще при монтаже ГКЛ требуется очищать от бумаги кромки (края листов) в местах соединений. Ножом соскорябать картон с гипсовой плиты — это очень и очень нудное занятие. Получается, вдобавок, криво и косо. Так вот, обдирочным рашпилем эти операции делаются на раз-два, за секунды.

«Терка» по мнению производителя может использоваться не только с гипсокартоном, но и с деревом, пластмассами и шпаклевками (засохшими). Если работу с обдиркой лишней шпаклевки я еще хоть как-нибудь представляю, то как этой «теркой» «тереть» дерево и пластик я точно не представляю. Нужно будет попробовать на досуге. На мой взгляд, данный инструмент идеально подходит только для обработки гипсокартонных листов.

Обдирочный рубанок стоит не так дорого, такой как на фотографии в районе 200 рублей. Хотя на мой взгляд это завышенная стоимость за кусок пластика и перфорированной оцинковки. Обдирочные полосы (полотна) вроде бы тоже должны продаваться для данного рубанка отдельно (но вот в магазине, где покупал «терку», я их не увидел, а так бы обязательно прикупил бы парочку).
Надеюсь, обзор этого инструмента поможет вам в дальнейшем при монтаже гипсокартонных листов.

Кромка гипсокартона – это торцевая сторона листа. Есть два типа: продольная – идет по всей длине, и поперечная – короткий край ГКЛ. Весь гипсокартон выпускается с продольной стороной, готовой к стыковке – она оклеена картоном. Поперечный торец листа всегда прямой и ничем не отделан.

Правильная обработка кромок гипсокартона отвечает за прочность конструкции и качество отделки

Виды кромок гипсокартона

ГКЛ выпускают с такими типами торцевой продольной стороны:

  1. УК (AK) – скошенная утоненная кромка гипсокартона. При состыковке двух листов получается углубление, которое заполняют шпатлевкой с армирующей лентой. Заделка швов проходит в 3 этапа – это обеспечивает ровную, прочную поверхность. Длина соединительного шва составляет 90 мм, глубина 2 мм.
  2. ВА (KS) – скошенный приплюснутый продольный торец. Гипсокартон с такой кромкой производят Lafarge Gips и их польский филиал – Lafarge Nida Gips. При соединении двух листов образуется канавка. Ее шпатлюют и прокладывают армлентой.
  3. Кромка гипсокартона ПЛУК (HRAK) – скошенный закругленный край. Стык проклеивают армирующей лентой, затем шпатлюют. Конфигурация торцевого края позволяет создать соединительный шов шириною 11 см и глубиной до 0,8 см. Это придает конструкции прочность и устойчивость. С кромкой ПЛУК выпускает ГКЛВ компания Knauf (2 х 3.0 х 12.5 мм).
  4. Гипсокартон с полукруглой продольной торцевой частью маркируется буквами ПЛК (HRK). Соединительные швы дополнительно не укрепляют армлентой, но для шпатлевания применяют материалы с высокой прочностью. Стыковочный шов получается длиною 9 см, а глубина составляет всего лишь 1-2 мм.
  5. PRO – гипсокартонный лист со скошенным сплюснутым кромочным краем. Шов армируется и шпаклюется. В итоге получается стык длиною 9 см, с глубиной – 1-1,5 мм. Это обеспечивает устойчивость к нагрузкам и предотвращает появление трещин. Прямой шов без дополнительных углублений требует меньше отделочного материала, шпаклевка распределяется по поверхности равномерно.
  6. VARIO – кромка листа гипсокартона полукруглой, скошенной, сплюснутой формы. С таким продольным краем ГКЛВ выпускает компания RiGips. Обработка стыка допускает использование одного из двух методов: с армированием и без него. Если отделка шва производится только штукатуркой, то нужно выбирать материал на основе целлюлозного или стеклянного волокна.
  7. KPOS – продольный край идентичный VARIO, но с большим углублением. Разработка компании Lafarge Gips. Методика заделывания стыка аналогична предыдущему типу кромки.
  8. ЗК (RK) – разновидность кромочного края закругленного типа. Стыковочный шов обрабатывается шпаклевкой без армирования.

Гипсоволоконные листы выпускают краями, маркированными:

  1. ФК – фальцевая кромка. Такой вид края, который при стыковке образует прямоугольную канавку. Для отделки шва используют серпянку и шпатлевку.
  2. ПК (KP, VR) – гипсокартон с прямой кромкой. Предполагает «сухой» монтаж, то есть без использования шпаклевочных материалов. Чаще всего используется для формирования внутренних стен при многослойной отделке, в сборно-разборных конструкциях.

При выборе ГКЛ нужно учитывать толщину соединительного шва. Конструкции из гипсокартона постоянно движутся, реагируют на изменение влажности, находятся под физическим воздействием. Поэтому, чем глубже шов, тем прочнее будет стык. Соблазн сэкономить на шпатлевке может обернуться преждевременным разрушением конструкции.

Рубанки для снятия кромок

Наждачная бумага или напильник для обработки торцов не годится – вид становится неопрятным, срез лохматится по волокнам, из пласта высыпаются крошки. Соединение листов гипсокартона становится проблематичным. Для таких работ нужно применять рубанок для кромок гипсокартона. Есть 2 типа:

  1. Кромочный.
  2. Обдирочный (шерхебель).

Кромочный рубанок отличается от столярного расположением строгального ножа. Нож выходит из отверстия не прямо, а сбоку, под регулируемым углом. Фаски, обработанные этим инструментом, имеют совершенный угол в 45°.

Особенное внимание следует уделить марке стали для лезвия. Она должна быть инструментальная, высокоуглеродистая. Хрупкая сталь, низкого качества, мгновенно зазубривается и начинает кромсать край.

Для обработки торцов нужен инструмент с шириной лезвия не более 15 сантиметров. Такой рубанок подойдет для работы по пластику или дереву.

Второй применяют при зачистке реза гипсокартонного листа. Внешне – это стальная или пластиковая колодка, платформа которой выполнена в виде мелкозернистой терки, во многом схожей с кухонной. Рубанок не снимает боковые срезы, а зашлифовывает, обтачивая их до почти идеального края. Получаются боковые грани с углом 90°. Напильником такой тонкости добиться невозможно.

В продаже есть инструмент для бытового использования и профессиональная техника. Среди строителей большой популярностью пользуется рубанок Rap-plak Versatile от компании Edma.

Также советуем посмотреть видео: как сделать кромочный рубанок для ГКЛ своими руками.

Как обработать кромки ГКЛ

Обработка кромок гипсокартона – необходимая опция при обшивке материалом стен помещения. При усадке здания происходит деформация стены, выявляя недочеты строителей. Неправильная стыковка плит повлечет за собой растрескивание поверхностей, образование мелких трещин по всем стенам. Несколько слоев шпатлевки не спасают ситуацию. Повышенная влажность увеличивает лист в размерах, уменьшенная сжимает. Неправильно обработанные стыки ГКЛ приводят к появлению микротрещин и перекосов.

Важно!

При выборе ГКЛ, обратить внимание на толщину. Лист 9,5 мм используется для монтажа потолочных конструкций. Для стен используют листы 12,5 мм.

Виды и размеры гипсокартонных листов

Боковые срезы выпускают с прямыми или утоненными краями. Утоненный торец постепенно спускается к краю, уменьшаясь вполовину. Во время резки ГКЛ формируются торцевые срезы. От угла среза зависит качество соединения.

Читайте на нашем сайте о видах фрез для гипсокартона и способах их применения.

Необходимые инструменты:

  • линейка;
  • карандаш;
  • нож;
  • шерхебель;
  • рубанок фасочный.

Этапы выполнения среза:

  1. Снятие фаски нужно совершать внизу, предварительно разложив лист на ровной поверхности. Прибив его на потолок, а потом пытаясь обрезать, мастер испортит материал, не добившись нужного качества. На потолке строгать края опасно, можно поранить руки.
  2. Разметить карандашом, отрезать нужную деталь гипсокартона.
  3. Отметить расстояние отреза.
  4. Фасочным рубанком пройти по краю детали со всех сторон, максимально добиваясь угла в 22,5°. Обрез получается ровный и четкий.
  5. При необходимости зачистить шерхебелем.

Если детали небольшие, можно провести обрезку монтажным ножом.

Смотрите в видео: как снять фаску на гипсокартоне без фрезера.

Для чего резать кромку

Целые листы применяют редко, только на больших ровных стенах. Для формирования рисунка потолка, дизайнерской обработки рельефа стены, ниши, арки – плиты режут по лекалу или заданному размеру на более мелкие фрагменты. При усадке гипсокартонной конструкции, края состыкованных ГКЛ вздуваются, деформируется стена, провисает потолок. Поэтому важно правильно рассчитать угол среза, что обеспечит прочный шов.

Обрезанные края шлифуют обдирочным шерхебелем. Выставляют нужный угол лезвия кромочного рубанка, снимают фаску. Стыкуют вырезанные части, проверяя отвесом точность по вертикали или уровнем – горизонтальное совпадение. Необработанные края нельзя стыковать!

Отделка шпатлевкой

Перед шпатлеванием фаски прокрасить грунтовкой, лучше всего подойдет акриловая, она сохнет 5-6 часов. Перед нанесением очистить поверхность от остатков спила. После просыхания наносят шпатлевку, при необходимости прокладывая армирующую ленту. Нанесение должно быть очень тонкое, вровень с плитой, не допускаются выступы и бугры. Покраску проводить общую для стен.

Смотрите в видео о шпатлевании швов гипсокартона.

Обрезка краев гипсокартона сделает монтированные поверхности качественными, легко поддающимися дальнейшей обработке.

Резка гипсокартона и обработка кромки своими руками: проблемы и трудности

Редко можно встретить поверхность, которую удавалось бы обшить гипсокартоном без нарезания листов. Эта процедура связана с двумя основными трудностями: раскройка и обработка кромок. В этой статье мы подробно разберем обе проблемы.

Инструменты для резки гипсокартона

В арсенале каждого строителя имеется целый перечень инструментов, которые подойдут для раскройки листового материала. Каждый из них можно использовать в определенных условиях.

Гипсокартон состоит из двух слоев плотного картона, который перекрывает лист с двух сторон. Внутри находится гипсовый сердечник, который крошится и выделяет большое количество пыли при использовании электроинструмента. По этой причине при работе с ГКЛ предпочтительна ручная обработка.

  1. Строительный нож – наиболее универсальный инструмента для резки гипсокартона, работа ножом не создает большого количества гипсовой пыли. При этом фигурный и изогнутый рез делать с его помощью достаточно сложно.
  2. Болгарка редко используется для нарезания гипсокартона из-за образования в процессе работы большого количества пыли. Инструмент применим при создании отверстий в листах.
  3. Ножовка используется для создания прямоугольных отверстий в листах гипсокартона. Для раскройки по длинному краю подходит плохо, так как кромка получается неровной с большим количеством зазубрин.
  4. Электролобзик применяют для фигурного реза листов гипсокартона. В процессе работы образуется большое количество пыли. Для раскройки ГКЛ используют пилку по металлу с мелким зубом.

Как резать гипсокартон ножом?

Сначала на листе отмечают линию реза, разметку делают на обратной стороне. Ножом надо разрезать не весь лист, а только верхний слой картона, начинать лучше с обратной стороны листа – там слой картона наиболее плотный. Разрез осуществляют по линейке. Затем лист смещают на край стола, чтобы меньшая часть свешивалась.

Разметку рекомендуется наносить карандашом, линии маркера могут просвечивать через слой шпаклевки в некоторых местах.

На свисающую часть листа нажимают, чтобы надломить гипсовый сердечник. После этого ножом прорезают картон с обратной стороны.

Прямоугольные отверстия в гипсокартоне

Для вырезания отверстий используют ножовку. На листе карандашом отмечают прямоугольник. В углу прямоугольника дрелью делают отверстие, чтобы в него могла пролезть ножовка. Пилу держат перпендикулярно плоскости листа.

Если прямоугольное отверстие находится с края листа, то горизонтальный срез делают пилой, а вертикальный — ножом. Затем лист в этом месте просто отламывают.

Обработка кромки

Для стыковки соседних листов на гипсокартоне предусмотрены заводские кромки. При резке листов эти части утрачиваются. Чтобы правильно состыковать листы, нужно обработать обрезные кромки. Делать эту процедуру лучше до того, как листы прикрепляют к каркасу.

Работа с кромочным рубанком позволяет получить оптимальный угол стыка листов ГКЛ.

При обработке кромок новички допускают много ошибок, в результате в местах стыков могут появляться трещины. К распространенным ошибкам относится формирование кромок после закрепления листов на каркасе и использования строительного ножа вместо кромочного рубанка. Подробнее про ошибки при работе с гиспокартоном читайте в статье «10 ошибок при монтаже гипсокартона».

Кромки листов должны иметь фаску под углом 22,5 градуса, так на стыке между двумя листами получится угол 45 градусов. Точного угла можно добиться с помощью кромочного рубанка.

После монтажа листов на каркас, стыки заделывают шпаклевкой. О том, как правильно выполнить эту операцию читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *