Пароизоляция потолка своими руками

Через потолочное пространство в частных домах уходит 20-30% тепла. Перекрыть потери можно двумя способами:

  • положить теплоизоляционные материалы на крышу;
  • произвести утепление потолка, что в несколько раз проще и дешевле.

Поэтому хозяева жилья чаще всего выбирают второе: утепляют потолок. При этом следует помнить, что утеплитель требует защиты от воды в парообразном состоянии: с повышением влажности теряет термоизоляционные свойства, а при определенных условиях может стать мокрым из-за конденсата. А это благоприятная среда для развития плесени и грибка.

Практика показывает, что домашние мастера или игнорируют пароизоляцию, или нарушают правила укладки: используют не тот вид пленки. Для помощи хозяевам, ведущим ремонтно-строительные работы самостоятельно, расскажем подробно, как правильно класть пароизоляцию на потолок из железобетонного и деревянного перекрытия.

Зачем нужна пароизоляция потолка

В современных домах намного больше влаги в парообразном состоянии, чем, например, полвека назад. Ее источником являются ванная комната, кухня, комнатные растения и т.д.

Часть влажного воздуха уходит через вентиляционные каналы (если не справляется естественная, нужно установить принудительную вентиляцию). Но даже при оптимальном режиме воздухообмена в квартире или доме будет более высокая влажность, чем на улице (исключение несколько дней, когда влажность снаружи около 90%). Но и при такой ситуации из-за более высокого парциального давления внутри помещений (внутри квартиры или дома просто теплее), молекулы пара через конструктивные элементы здания (пол, стены, потолок) будут прорываться наружу.

В результате, неутепленный потолок под холодной крышей будет промерзать. После проведения термоизоляции возникает вторая проблема: точка росы смещается в утеплитель, создавая новую головную боль (что такое «точка росы» и происходящие внутри утеплительного слоя процессы описаны в статье «Правила выбора и технология монтажа пароизоляции для кровли»).

Внимание: для тех, кто не хочет смотреть ссылку, вносим небольшую ясность: пароизоляция не нужна при утеплении потолка между этажами жилого дома и между жилым и мансардным помещением — нет критической разницы температур, вызывающих образование конденсата.

Схема пароизоляции изнутри помещения.

Предотвратить скопление влаги в утеплителе помогает пароизоляционная пленка — ставит барьер на пути молекул пара. Она позволяет:

  • продлить срок службы потолка, особенно из дерева;
  • устранить проблему скопления парообразной влаги в утеплителе, предотвратив образование конденсата в зимний период;
  • поддерживать утеплитель в сухом состоянии — любой материал в сухом состоянии лучше держит тепло.

Виды пароизоляционных пленок

Пароизоляционные материалы различаются между собой по материалу, из которого изготовлены, принципу действия и уровню паропроницаемости, что нужно иметь в виду при выборе пароизоляции для потолка.

Вид материала

Для потолка можно использовать рулонную и обмазочную (окрасочную) пароизоляцию.

Рулонные пароизоляционные материалы. Различные виды пароизоляционных пленок относят к рулонным изолятарам. Они могут быть в виде:

  • пленок — не пропускают пар в обоих направлениях. Это глухой, правда иногда относительный, паробарьер. Пароизоляционная пленка для потолка может быть одно- двух- и трехслойной, с армирующей сеткой и без нее;
  • диффузионных мембран, пропускающих пар со стороны большего парциального давления. Специалисты-строители и производители иногда говорят, что это мембраны с односторонней пропускной способностью, что неверно в корне. Если посмотреть на материал в разрезе (схема приведена ниже), то можно увидеть, что молекулы пара могут перемещаться в любом направлении. Попасть к утеплителю они не могут из-за более высокого давления пара в нем. Поэтому и укладывать мембрану на потолок можно любой стороной;

  • фольгированных пленок — используются в качестве отражающих пароизоляторов. Производятся для бань, парилок и саун. Для жилых помещений не применяются — затраты на приобретение непропорциональны выполняемым функциям. Проще говоря, простая, дешевая полиэтиленовая пленка будет работать не хуже.

Обмазочная пароизоляция. Обмазочные пароизоляционные материалы представлены разного рода мастиками на битумно-полимерной основе. Использовать их можно только снаружи и по бетонному перекрытию.

Для потолка, являющегося одновременно плоской крышей, кроме мастики иногда используют жидкую резину.

Принцип работы

Пароизоляционная пленка для потолка может быть нескольких типов: A, B, C, D, F.

  • А (некоторые производители маркируют буквами АМ) — ставит непреодолимый барьер молекулам воды и пропускает пар в обоих направлениях. Используется для вывода пара из утеплительного слоя;
  • В — типичный представитель пароизоляционных материалов: не пропускает пар в обоих направлениях;
  • С — разновидность пленки В, только усиленная;
  • D — ламинированный полипропилен;
  • F — фольгированная пленка.

Паронепроницаемость

По уровню паронепроницаемости пленки делятся на классы:

  • I класс — фольга и фольгированные пленки;
  • II класс — пароизоляторы из пропилена;
  • III класс — мягкий материал с высоким коэффициентом паропроницаемости.

Иногда вместо класса используется маркировка буквами «СД» с цифровым значением паропроницаемости. Например, СД 50 означает, что за час через 50 м2 пленки прорвется пар, равный 1 молекуле воды. Для потолка этот показатель должен быть на уровне СД 30-40.

Критерии выбора пароизоляции для потолка

Перед походом на строительный рынок или гипермаркет за строительным материалом покупатель всегда в уме определяет критерии, по которым он собирается выбирать нужный ему товар. В отношении пароизоляционных пленок такие требования сводятся:

  • к принципу действия пленки. Иногда все сводят к коэффициенту паропроницаемости, с чем в принципе можно согласиться, хотя такая постановка вопроса не совсем корректна;
  • виду материала;
  • прочности;
  • долговечности;
  • устойчивости против низких температур;
  • особенности монтажа;
  • стоимости 1 м2.

Кроме этого, немаловажный критерий — производитель пленок.

Принцип действия. Для потолка нужно 2 вида пленок:

  • диффузионная односторонняя мембрана, пропускающая свободно молекулы пара и задерживающая молекулы воды. Укладывается на утеплитель только в том случае, если проводится пароизоляция потолка при холодном чердаке снаружи. Это означает, что при утеплении потолка снизу и в мансарде, ее вообще не должно быть (при желании в мансарде можно уложить, но это выброшенные на ветер деньги). Обозначается на упаковке буквой «А» или «АМ»;
  • классическая парозащитная пленка (тип В или С), создающая барьер на пути движения пара в обоих направлениях.

Внимание: при выборе пароизоляции для бани следует покупать фольгированную пленку (тип F) или чистую фольгу.

Вид материала. Пароизоляция для потолка в деревянном доме должна быть только рулонного типа. Для бетонного перекрытия при утеплении снизу — пленка, сверху — пленка или мастика. Их эффективность примерно одинаковая. Здесь нужно смотреть уже на другие факторы, например, цену.

Прочность. Для потолка показатель прочности не имеет такого значения, как при пароизоляции стен или кровли. Она нужна лишь при перевозке и монтаже. Ведь дешевые пленочные материалы легко повредить в процессе укладки, случайно задев инструментом, в результате чего теряется целостность пароизоляционного полотна. Кроме этого нужно учитывать и такой момент: прочная пленка хорошо переносит резкие колебания температур.

Под натяжной потолок можно покупать пленки с маркировкой тип В, под обшивку гипсокартоном и пароизоляцию наружного утепления — лучше подходит тип С.

Долговечность. Срок эксплуатации пароизоляции должен совпадать со сроком службы утеплителя или быть больше. Информацию такого рода найти сложно — только на официальных сайтах производителей, и то не всегда. В этом случае нужно ориентироваться на гарантийный срок — чем он выше, тем дольше прослужит пленка. Кроме этого можно посмотреть отзывы потребителей на различных форумах.

Устойчивость к критическим температурам. Температурные параметры важны только для диффузионной мембраны (тип А или АМ) — должны быть в пределах от -70oС до +90oС. При покупке пленки других типов на данный критерий можно не обращать внимания.

Особенности монтажа. В последнее время производители начали указывать в инструкции виды крепления пленки к потолку: гвозди с большой шляпкой, скобы, клей, рейка, двухсторонний скотч. Поэтому, покупая пленку нужно сразу брать соответствующий крепеж.

Цена. Для среднего россиянина цена имеет немаловажное значение. Нужно стремиться к лучшему соотношению стоимости и качества. Но здесь есть подводные камни: цена указывается за упаковку, а у разных производителей площадь пленки разная. Поэтому более объективным будет показатель стоимости 1 м2. Самостоятельно выполнить такие расчеты не составляет труда. Площадь указана на упаковке, стоимость в ценнике.

Производители

В продаже огромный выбор пленок разных производителей. При этом пароизоляция высокого качества может быть не только у проверенных временем брендов. Это означает, что делая выбор в пользу малоизвестного поставщика есть риск получить материал не того качества, как планировалось.

Нет, не брака, а по совокупности характеристик. Вывод простой: или нужно иметь рекомендацию знакомых, друзей или профессиональных строителей относительно не раскрученного бренда или все же покупать товар хорошо известной фирмы.

К раскрученным торговым маркам относятся:

«Изоспан» — выпускает пленки из полипропилена всех типов (A, B, C, D, F). Продукция:

  • эластичная;
  • стойкая к ультрафиолету;
  • с широким диапазоном рабочих температур;
  • экологически чистая.

Купить можно «Изоспан» DM за 44 руб./м2, «Изоспан» C — 25 руб./м2, «Изоспан» FB — 35 руб./м2.

«URSA SECO» (производитель «URSA PUREONE»). Под брендом «URSA SECO» выпускаются мембраны типа А и АМ, пленки В и D. Это продукция высокого качества, предназначенная для защиты от пара разных конструктивных элементов здания. Эффективно выполняет возложенные функции на протяжении всего срока службы утеплителя.

Мембраны можно купить от 110 руб./м2, пленки в диапазоне 11-19 руб./м2 (зависит от плотности материала).

«ТехноНИКОЛЬ». Для потолка используется универсальная пленка, состоящая из 3 слоев, верхний и нижний из которых полипропилен. Цена 1 м2 — около 20 руб.

«Axton» — торговая марка французской компании Leroy Merlin. Производятся мембраны (тип А) и пленки типа В, С и D. Для потолка нужно покупать мембраны (цена начинается от 21 руб./м2) и пленку тип В за 15-17 руб./м2.

Кроме этого, нужно отметить фирмы:

  • «Экoлaйф»;
  • «Тайвек»;
  • «Юта»;
  • «Oндyтиc».

Иногда говорят о таких критериях, как стойкость к ультрафиолету и возможности протечек под весом дождевой воды. К потолку такие характеристики не имеют отношения.

Необходимые материалы и инструменты

Для парогидроизоляции потолка нужно купить:

  • пароизоляционную мембрану тип А (АМ) — нужна для защиты теплоизоляционного слоя, уложенного сверху потолка в условиях вентилируемой кровли;
  • пароизоляционную пленку типа (В);
  • пароизоляционную мастику для обработки бетонного перекрытия снаружи помещения (вместо пленки);
  • двухсторонний скотч или клейкую ленту;
  • полиуретановый (акриловый) клей;
  • крепежные детали: скобы, гвозди, планки;
  • строительный степлер, если пленка крепится скобами;
  • молоток;
  • рулетку;
  • строительный нож (ножницы);
  • леса, козлы или крепкий стол.

Какой стороной крепить пароизоляцию

Укладка пароизоляции на потолок доставляет неприятностей не одному мастеру. Многие из них не знают, какой стороной крепить мембрану и пленку. Отвечаем: разницы нет. Абсолютно, в отличие от стен и крыши. Для педантичных хозяев, ведущих строительство и ремонт своими руками, выполняющим инструкцию от «А» до «Я», уточняем:

  • мембрану всегда нужно стелить гладкой стороной к утеплителю, шершавой наружу, в сторону чердачного пространства;
  • пленку укладывают светлой стороной к утеплительному слою, матовой — наружу, в помещение.

Чтобы не ошибиться с укладкой диффузионной мембраны, есть несколько подсказок от опытных мастеров:

  • Нужно смотреть на пиктограммы — они указывают наружную сторону.
  • Наружная сторона ветрозащитной пленки всегда с ворсом, тыльная — гладкая. Определяется прикосновением ладони, тактильно.
  • Логотип производителя всегда располагается сверху.
  • Более светлая сторона укладывается к утеплительному слою.
  • Рулон раскатывается на внутреннюю сторону.

Для пароизоляционных пленок нет разницы, как укладывать. Если на ней все же есть небольшой ворс, лучше уложить гладкой стороной к утеплителю, но это только при утеплении потолка снизу. Сверху ворсистая сторона бесполезна — не работает так, как задумывали технологи.

Инструкция по монтажу пароизоляции на потолок

В зависимости от вида здания и типа потолочного перекрытия, используются несколько технологических приемов для пароизоляции потолка.

Пароизоляция деревянного потолка

Независимо от того, с какой стороны чернового потолка производится монтаж утеплителей, принцип защиты теплоизоляционного слоя от влаги один и тот же: снизу вплотную к теплоизоляционному материалу крепится пароизоляционная пленка типа В или С, сверху термоизоляция закрывается диффузионной мембраной.

При этом, несмотря на советы некоторых специалистов, между утеплителем и мембраной не должно быть никаких вентиляционных зазоров. Они могут быть (при этом не обязательно) между ветрозащитной пленкой и настилом на чердаке, по которому планируется передвигаться.

Пошаговый алгоритм работ разберем вначале на примере внутреннего утепления, затем наружного.

Внутреннее утепление

Пароизоляция внутреннего утепления проводится в следующей последовательности:

  • измеряется длина потолка;
  • рулон разматывается;
  • нарезаются полосы по длине на 20-30 см больше замера;
  • пленка крепится к потолку с заходом на стены по всему периметру (временно можно закрепить степлером к рейкам обрешетки). Натягивать нельзя — должна немного провисать. Это позволит паробарьеру сохранить целостность при изменении температуры и влажности;
  • второй слой настилается с напуском (внахлест) на 15-20 см и также прихватывается степлером;

Пленка крепится внахлест.

  • швы проклеиваются специальным скотчем или липкой лентой шириной не менее 10 см;

Швы герметизируются скотчем.

  • монтируется контробрешетка для финишной отделки потолка, которая окончательно зафиксирует пленку;

Важно: под натяжной и подвесной потолок контробрешетка не набивается. Поэтому пленка крепится скобами с шагом 30-40 см. После завершения работ места крепления заклеиваются скотчем.

  • по периметру потолка, без пропусков, пленка приклеивается к стенам;

Пленка приклеивается к стенам.

  • излишки осторожно обрезаются строительным ножом;
  • сверху чернового потолка проводятся гидроизоляционные работы (можно постелить рубероид, пергамин или диффузионную мембрану);
  • материал настилается внахлест с заходом на стены на 12-20 см;

Паро- гидрозащита должна заходить на стены.

  • швы проклеиваются скотчем;
  • к стенам крепление может быть с помощью клея (для мембраны) или битумных мастик (рубероид, пергамин);

Неправильно выполненная защита утеплителя от влаги – молекулы пара будут поступать через деревянные балки.

  • устраивается настил. Его установка во-первых, позволяет скрыть пароизоляцию, во-вторых, создать помост, по которому можно ходить по чердаку. Если он сплошной, то желательно оставить вентиляционный зазор с мембраной.

Наружное утепление

При утеплении потолка со стороны чердачного пространства много рекомендаций под утеплитель укладывать рубероид или пергамин. При этом игнорируется тот факт, что гидроизоляционные материалы легко пропускают молекулы пара, в том числе и рубероид с пергамином. Это означает, что пар из жилого помещения свободно будет скапливаться в утеплителе. В относительно теплое время проблем не будет. С наступлением зимнего периода обязательно появится конденсат, со всеми вытекающими последствиями.

Правильный подход:

  • по доскам потолка и балкам настилается пароизоляционная пленка — выбрать желательно тип С — сложнее повредить в процессе работы. Технология та же, что и для мембраны при утеплении изнутри: внахлест, с заходом на стены, с герметизацией швов скотчем и приклеиванием к стеновому материалу клеем. Крепить к балкам не обязательно;
  • укладывается теплоизоляция;
  • настилается гидрозащитный материал.

Внимание: по такой же технологии проводится пароизоляция каркасного дома.

Пароизоляция потолка бани

Схема утепленного потолка бани выглядит следующим образом (снизу вверх):

  • финишная отделка потолка — наибольшей популярностью пользуется вагонка из осины (сосна и ель капают сверху смолой);
  • обрешетка из деревянных реек, к которой прикреплена вагонка;
  • фольгированная пароизоляционная пленка (развернута фольгой в сторону помещения). Вместо пленки может быть фольгированный утеплитель, у которого функции пароизолятора выполняет тонкий слой алюминия. Пленка крепится внахлест, с заходом на стены. Прибивается гвоздями с большими шляпками. Швы и шляпки гвоздей проклеиваются металлизированным скотчем. К стенам пленка крепиться акриловым клеем;

Пароизоляция потолка бани.

  • потолок бани или сауны;
  • слой утеплителя;
  • ветрозащитная мембрана.

Пароизоляция бетонного перекрытия

Защита утеплителя от пара пленками проводится по той же технологии, что и в деревянном доме. Отличия имеются только при использовании в качестве пароизолятора мастики.

Пароизоляция мастиками

При утеплении потолка из железобетонных плит сверху, вместо рулонных пароизоляторов, можно воспользоваться мастиками. У них:

  • простая техника нанесения;
  • высокая проникающая способность — создают монолитный паробарьер с низким показателем паропроницаемости;
  • высокая прочность и эластичность;
  • хорошие звукоизоляционные свойства, особенно против структурного шума;
  • совместимость со всеми видами теплоизоляционных материалов.

Работы по нанесению пароизоляционной защиты мастиками выполняются в следующей последовательности:

  • бетонное перекрытие очищается от пыли, грязи, жирных пятен;
  • поврежденные места на поверхности панелей (сколы, трещины, отслоения) заделываются ремонтным раствором (например, Ceresit CX 5);
  • поврежденная на стыках штукатурка удаляется (щели полностью очищаются, если штукатурный раствор был на основе гипса), а затем штукатурятся снова раствором на основе цемента;
  • перекрытие 2 раза грунтуется праймером глубокого проникновения в перпендикулярном направлении;
  • стыки между плитой и стенами заклеиваются гидроизоляционной лентой при помощи мастики;
  • жидкий пароизолятор наносится на перекрытие и стены (высотой 10-15 см) широкой кистью дважды, в пересекающихся направлениях (закроются необработанные при нанесении первого слоя места).

После полного высыхания мастики (около двух суток) производится утепление потолка. Завершается монтаж пароизоляции на потолок укрытием теплоизоляционного слоя пароизоляционной мембраной или рубероидом в два слоя, если потолок служит одновременно плоской крышей.

В заключение, проведение пароизоляционных работ при утеплении потолка является обязательным. Технология не является сложной — доступна любому домашнему мастеру. Главное здесь, правильно выбрать тип пленки и не допустить разгерметизации паробарьера.

Строительные работы по устройс крыши здания включают в себя утепление кровельного пирога. Если проект предусматривает наличие холодного чердачного помещения, то укладывается пароизоляция на потолок верхнего этажа постройки. В этой статье подробно рассматривается именно такой случай.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

  • пергамин
  • фольга
  • плёнки
  • мембраны
  • мастики и лаки

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

  • препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
  • стоек к низким температурам;
  • доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

  1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
  2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
  3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
  4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
  5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам:
• пергамин настилают картоном к утеплителю;
• фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение;
• у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них.
Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83.
Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

  • ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
  • Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
  • Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

  • пропиточный изолирующий марки ALP,
  • пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
  • изолирующий нормальный марки ALN,
  • твёрдый марки ALT;
  • битумная мастика марки Atis;
  • битумная мастика марки Alumatol.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников.
Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

vasooУчастник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

vasoo

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

КисковкаУчастница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipovУчастник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Bolt41Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

alligator135Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

MgolovanovПользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Bolt41

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Mgolovanov

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Sadovnik62Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

Bolt41

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Полезны статьи:

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

В видео — мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

  • сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
  • затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Важное правило: не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

Виды мембран:

  • Крафт-бумага:
    • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
    • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
  • Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Фольгированная стеклоткань

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Жидкая гидро-пароизоляция

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Материал Вес, г/м2 Паропроницаемость за 24 часа, г/м2 Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин 240 79,2

Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм

120 3,2
Изорок Фойл ВБ 90 5,5 150/110
Изоспан В 70 0,14 128/104
Икопан, Монафлекс классик 110 0,22 285/260
Икопал, Элефант Скин 200 0,2 460/410
Никобар 85 85 0,8 300/200
Ондутис Р70 105 0,7 375/275
Тайвек 100 4,9 550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ 96 0,98 600/450
Юта Стандарт 118 1,1 230/300

Типы пароизолянтов

Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:

Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.

Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.

Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.

Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.

Наглядная картина применения в конструкциях различных типов изоляционных материалов

Правила укладки пароизоляции

Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.

Различаем стороны пароизоляции

Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.

Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.

Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.

Различные стороны плёнок

Как крепить?

Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.

Варианты крепления плёнки

Как определить напуск мембраны?

На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:

  • на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
  • в коньке — 18 см;
  • в ендове — 25 см;
  • на прочих элементах — 10−5 см.

Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно

Нужен ли воздушный зазор у мембраны?

Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.

Необходимо ли обрабатывать стыки?

Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.

Проклейка стыков пароизоляции

Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия

Обзор основных производителей пароизоляции

На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:

  1. Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
  2. Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
  3. Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.

В тройку лидеров не вошли:

  • Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
  • «Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
  • «Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
  • Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.

Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной

Подводим итоги

Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *