Надёжный каркас для теплицы своими руками

Если строительство любого дома начинается с фундамента, то изготовление парника или теплицы — с каркаса. О том, какие виды материалов для этого можно использовать, в чём их преимущества и недостатки, пойдёт речь в данном обзоре.

Преимущества и недостатки теплицы из профиля

Сегодня для изготовления тепличных каркасов чаще всего используется профиль — металлический или реже пластиковый.

Металлический профиль — это изделие, которое получают в результате прессования, прокатки или формовки металла с целью придания ему нужной формы, например, уголка, квадрата, букв «П», «Т», «Z» и т. д. Пластиковый профиль — это сложная и высокотехнологичная конструкция, состоящая из одной или нескольких воздушных камер, разделяемых перегородками.

Профиль, независимо от того, из какого материала (металла или пластика) он изготовлен, имеет несколько важных преимуществ перед ленточными видами каркаса. Прежде всего, подобная конструкция обладает намного более высокой прочностью, а потому изделие с таким каркасом имеет намного больше шансов выдержать сильные порывы ветра, снегопады и другие природные катаклизмы.

Кроме того, любой профиль очень удобен в сборке и всегда можно подобрать материал именно той конфигурации, которая понадобится для монтажа конкретного изделия (существуют, например, потолочные, направляющие, стоечные, угловые и даже так называемые маячковые профили, используемые при выравнивании стен), причём к каждой из таких разновидностей на рынке есть множество специальных комплектующих. Всё это в совокупности позволяет собирать практически любые изделия по принципу детского конструктора «Lego».

Знаете ли вы? Самым прочным материалом, встречающимся в природе, является панцирь морских моллюсков. Он способен выдержать давление в 100 000 атмосфер!

Что касается недостатков каркаса из профиля, то они, конечно, тоже есть. В частности, такого рода рамы, будучи более прочными, чем листовые, всё же уступают по надёжности изделиям, изготовленным из труб. По этой причине при изготовлении больших стационарных теплиц такой материал обычно требует дополнительного усиления, например, за счёт использования деревянного бруса по всему периметру. В свою очередь, такие мероприятия усложняют монтаж изделия и довольно существенно повышают его стоимость.

Кроме того, определёнными недостатками обладает каждый конкретный материал, который используется для изготовления профиля. Так, для изготовления металлокаркаса может использоваться сталь — углеродистая, нержавеющая, низколегированная и т. д. с оцинкованным покрытием или без него либо цветные металлы, в частности, алюминий — обычный или анодированный.

Что касается пластика, то в этом качестве также могут выступать разные материалы — полипропилен, поливинилхлорид и др. У каждого из этих материалов есть свои особенности как в отношении прочности и долговечности, так и в отношении цены, поэтому, делая выбор, как правило, всегда приходится чем-то «жертвовать» или идти на какой-то компромисс.

Выбираем материалы для создания каркаса

Выбирая материал для изготовления каркаса, всегда нужно исходить из того, какая именно теплица будет строиться (имеются в виду размеры конструкции, её форма, а также материал обшивки).

Важно! Главное назначение каркаса — обеспечение жёсткости готового изделия, поскольку ни один из возможных обшивочных материалов не способен выдерживать сколь бы то ни было большие нагрузки.

Вариантов здесь может быть несколько:

  • дерево;
  • металл (профиль или труба);
  • пластик (профиль или труба).

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида каркаса.

Дерево

Деревянные каркасы для теплиц сегодня используются всё реже. Этот материал, конечно, высокоэкологичен и стоит относительно не дорого, помимо того, с ним очень легко работать (для этого не требуются ни особые навыки, ни сложный инструментарий). Дерево продаётся повсеместно и позволяет изготавливать различные конструкции с очень высокой точностью.

И всё же в строительстве парника у дерева больше недостатков, чем достоинств. Главный минус материала — его недолговечность. Для того чтобы сооружение не сгнило после первого же сезона дождей, его нужно подвергать специальной обработке. Кроме того, деревянные детали достаточно плохо поддаются чистке.

По прочности подобные конструкции также уступают альтернативным вариантам, в частности, стальным каркасам. Наконец, для получения надёжного каркаса необходимо использовать довольно широкие брусья или доски, что создаёт дополнительное затенение, для теплицы очень нежелательное.

Знаете ли вы? Самой дорогой в мире древесиной является не красное, а чёрное дерево. Называется это растение гренадил, растёт оно в Африке, а стоимость одного килограмма такого строительного материала оценивается в $10 000!

Алюминиевый профиль

Алюминий — материал удобный во всех отношениях, кроме его стоимости. Решив изготовить конструкцию из такого металла, нужно быть готовым к тому, что она обойдётся намного дороже, чем стальная.

Ещё один минус алюминиевого профиля — его недостаточная жёсткость. Чтобы такой каркас не прогибался, его обычно приходится укреплять теми же деревянными брусьями, о недостатках которых уже упоминалось.

Однако достоинства алюминия настолько очевидны, что именно этот материал многие предпочитают использовать при изготовлении теплиц.

  • В частности, каркас из алюминиевого профиля:
  • в отличие от стали не подвержен коррозии, при этом по прочности стали ничуть не уступает (дополнительная жёсткость обеспечивается углами и рёбрами, отличающими профиль от линейного металла);
  • надёжен и долговечен (алюминиевая основа теплицы, в отличие от деревянной, может прослужить десятки лет);
  • не меняет формы, не усаживается, не растягивается и не расширяется под воздействием разных температур и изменения влажности;
  • экологичен (в отличие от некоторых полимерных материалов, не выделяет вредных веществ даже под воздействием огня);
  • имеет небольшой вес, эргономичен и компактен;
  • не сложен в обработке (алюминий можно разрезать при помощи инструментов, имеющихся в распоряжении практически любого хозяина).

Ещё одним достоинством алюминиевого профиля является то, что он представлен во множестве разных конфигураций, позволяющих конструировать теплицы любого вида и формы.

В частности, для изготовления таких изделий применяются такие разновидности алюминиевого профиля, как соединительный (для вертикальной стыковки панелей), торцевой (для защиты боковых кромок), коньковый (крепит стену теплицы к крыше), а также пристенный, используемый в тех случаях, когда в качестве одной из сторон теплицы выступает стена дома или другого капитального строения.

Пластиковый профиль

  • Пластик — это материал, который отличают следующие характеристики:
  • низкая стоимость;
  • лёгкость монтажа и демонтажа;
  • простота в обслуживании;
  • устойчивость к температурным перепадам и изменению влажности;
  • низкая теплопроводность (для теплицы очень важно);
  • долговечность (не гниёт и не ржавеет).

Все эти качества делают полимер весьма привлекательным материалом для изготовления теплиц. С этой целью даже можно использовать профиль для пластиковых окон, специально предназначенный для того, чтобы удерживать стекло, создавая при этом высокую герметичность.

Тем не менее, по сравнению с металлом, у пластика есть и недостатки. Главный из них — лёгкость и неустойчивость. Пластиковые конструкции нуждаются в значительном утяжелении, иначе из-за высокой парусности теплица может разрушиться. По этой причине в профессиональных теплицах использование пластикового профиля комбинируется с оцинкованным металлическим профилем.

Металлические трубы

Преимуществом трубы перед профилем является то, что при прочих равных показателях круглое сечение всегда прочнее, чем угловое, поэтому никаких дополнительных усилений конструкция не требует. Ещё одно достоинство металлической трубы — её значительный вес, придающий каркасу дополнительную устойчивость. По этой причине его даже можно устанавливать прямо на деревянное основание, не прибегая к дополнительному бетонированию.

Однако если профильный каркас можно довольно легко собрать буквально в «полевых условиях», то металлические трубы крепятся друг к другу путём сварки. Поэтому при отсутствии специального оборудования и профессиональных навыков изготовление основы для такой теплицы нужно заказывать на специализированном предприятии, что, с одной стороны, увеличивает финансовые затраты, с другой — создаёт серьёзные сложности при транспортировке готового изделия.

Ещё один показатель, по которому трубы проигрывают профилю, — это их более высокая стоимость.

Металлический уголок

Уголок — это одна из многочисленных разновидностей профиля. Если в качестве материала для его изготовления берётся не алюминий, а железо или сталь, такое изделие, конечно, обойдётся дешевле, но при этом возникает другая проблема.

Важно! Изделия из железа и стали подвержены коррозии, поэтому каркас обязательно должен предусматривать специальное защитное покрытие.

С этой целью может использоваться оцинковка или современное полимерное напыление, однако это значительно увеличивает стоимость материала и в определённых случаях (например, для изготовления небольшого летнего парника на частном приусадебном участке) даже делает материал нерентабельным.

Выходом из такой ситуации может послужить грунтовка уже готового каркаса, но и этот вариант не лишён недостатков, поскольку надёжность такого покрытия никто не гарантирует.

Из ПВХ труб

Среди полимерных материалов, используемых для изготовления тепличных каркасов, поливинилхлоридные трубы пользуются гораздо большей популярностью, нежели пластиковый профиль.

Обладая всеми достоинствами последнего, трубы ПВХ имеют более высокую жёсткость, благодаря чему способны выдерживать даже значительный вес снежных сугробов на крышах. Кроме того, такие трубы имеют огромный диапазон типоразмеров, продаются повсеместно и стоят буквально копейки, в то время как пластиковый профиль нужной конфигурации может оказаться гораздо сложнее подобрать.

Читайте подробнее, как сделать парник из труб ПВХ своими руками. Что касается монтажа, то, в отличие от металла, пластик одинаково легко обрабатывается независимо от формы сечения, поэтому с этой точки зрения труба никоим образом не проигрывает профилю.

Как сделать теплицу с металлическим каркасом своими руками

Поскольку самостоятельно сварить каркас для теплицы из металлической трубы достаточно сложно, рассмотрим детально технологию изготовления парника с основой из металлического профиля.

Пошаговая инструкция для создания теплицы

Начинать любую работу всегда нужно с плана.

В частности, необходимо:

  • определиться с размерами будущего строения;
  • выбрать для него подходящее место на участке;
  • составить чертёж или хотя бы приблизительную схему выполнения работ;
  • приобрести необходимые материалы и инструменты.

Советуем почитать, как сделать парник для огурцов своими руками.

Подсчёт размера

При определении размеров теплицы, кроме площади своего земельного участка, а также количества и вида культур, которые планируется выращивать под укрытием, необходимо учитывать такие важные факторы:

  1. Если выращивание культур будет осуществляться в несколько ярусов, длина конструкции должна быть кратной размеру поддона (стеллажа), на котором будут устанавливаться ящики с рассадой. Стандартные размеры таких поддонов обычно составляют 280 х 530 мм, соответственно, за основу для расчёта нужно брать один из этих параметров.
  2. Чем больше общая площадь теплицы, тем тяжелее будет обеспечить внутри неё поддержание постоянного микроклимата.
  3. Ширина сооружения должна быть выбрана с таким расчётом, чтобы находящемуся внутри человеку было комфортно перемещаться и обслуживать грядки с обеих сторон от прохода. Если для ширины грядки используется упомянутый типоразмер 530 мм, минимальная ширина теплицы должна составлять 2 м (хотя оптимальным показателем принято считать 3 м).
  4. Слишком длинные конструкции требуют более жёсткого каркаса, поэтому при изготовлении парника своими руками для использования на небольшом приусадебном участке лучше ориентироваться на парник длиной до 6 м.
  5. Высота сооружения должна позволять человеку стоять внутри парника во весь рост. Более высокие конструкции нужны только при их использовании для выращивания деревьев или других культур, превышающих высоту человеческого роста. В остальных случаях 1,8–2 м — вполне достаточный вариант.

Выбор и подготовка места для теплицы

Для того чтобы правильно выбрать место для размещения теплицы, нужно понять физический принцип работы этого сооружения.

Важно! Основной смысл теплицы — аккумулирование солнечного света с целью последующего преобразования его в тепловую энергию, которая будет равномерно обогревать находящиеся внутри помещения растения как днём, так и ночью, когда температура «за бортом» значительно снижается.

Именно за счёт равномерно распределённого тепла происходит активное развитие тепличных культур. Защита от ветра, дождя, насекомых-вредителей, грызунов и прочих неприятных внешних факторов — задачи тоже важные, но всё же второстепенные.

Для того чтобы изначальная цель могла достигаться максимально эффективно, парник всегда нужно сооружать на самом хорошо освещаемом участке, какой только можно выбрать. Нужно также позаботиться о том, чтобы место не было слишком влажным, особенно если для строительства будет использоваться деревянный каркас, поэтому лучше выбрать под парник возвышенность, чем низину.

И ещё один стандартный совет. Если длина задуманной теплицы будет сильно превышать её ширину, расположить такое сооружение рекомендуется по меридиану (с севера на юг) — в этом случае все растения будут освещаться равномерно. Однако это правило действует для летних парников.

При сооружении укрытия, которое будет использоваться круглый год, лучше показывает себя ориентация по широте (с востока на запад), поскольку максимальное освещение в этом случае растения будут получать в полдень, то есть именно тогда, когда это необходимо в условиях короткого светового дня.

Если выбранное место достаточно сухое, вся подготовительная работа сводится к его тщательной расчистке, однако при близости грунтовых вод или заболоченности перед началом работы нужно позаботиться о системе водоотвода или укладке дренажа.

Знаете ли вы? В Великобритании расположена самая большая в мире теплица площадью в 22 000 кв. м. Правда, «Eden Project» (так называется это чудо) представляет собой не единое сооружение, а сложную сеть из примыкающих друг к другу полусфер.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Для изготовления теплицы понадобятся такие материалы:

  • металлический профиль углового типа для сборки каркаса (минимальная толщина 1,2 мм, оптимальная — 1,5 мм);
  • материал для укрытия;
  • деревянные рейки для изготовления основания;
  • песок;
  • щебень;
  • готовые пенобетонные опоры под фундамент (желательно в форме усечённой пирамиды, но можно использовать обычные плиты, порезанные по размерам 20х30х60 см);
  • шурупы или саморезы;
  • гвозди;
  • болты и гайки из нержавеющей стали (можно заменить вытяжными алюминиевыми заклёпками).

Набор инструментов стандартный:

  • карандаш или маркер для нанесения разметки;
  • лопата;
  • измерительный инструмент;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • дрель или шуруповёрт;
  • лобзик;
  • угловая шлифовальная машина;
  • ключи (рожковые и торцевые);
  • ножницы по металлу.

Видео: Сборка теплицы из поликарбоната и стального профиля

Делаем основание под каркас

Существует три основных вида фундамента для теплицы: деревянный каркас (ленточный тип), монолитное бетонное основание и промежуточный вариант — деревянная рама на точечных бетонных опорах. Выбор зависит от многих факторов, начиная от назначения теплицы и заканчивая финансовыми возможностями владельца участка.

Самый простой и дешёвый вариант — ленточное основание, однако дорогая теплица из алюминиевого профиля на таком фундаменте долго не простоит, поэтому лучше использовать точечное бетонирование с использованием готовых блоков.

Для его выполнения:

  1. Выкопать по периметру будущей постройки четыре ямы для установки опор глубиной примерно 45 см.
  2. Засыпать на дно каждой ямы слой мокрого песка толщиной около 8 см. Хорошо утрамбовать «подушку» (желательно, чтобы её толщина уменьшилась хотя бы на 30%).
  3. Из деревянных брусков при помощи гвоздей собрать раму в форме основания будущей теплицы и установить её на подготовленную площадку так, чтобы ямки под опоры находились внутри рамы у каждого из четырёх оснований.
  4. Установить в яму опоры и плотно утрамбовать свободную площадь ямы до самой поверхности щебнем или песком.

Советуем почитать подробнее об особенностях выбора фундамента для теплицы. Преимущество такой опалубки состоит в том, что оно выполняется без особых усилий, обеспечивает конструкции достаточно высокую прочность и при этом не делает её стационарной: при необходимости теплицу можно демонтировать и перенести на другое место, не «засоряя» бетоном земельный участок.

Крепление каркаса к основанию

Сборка каркаса и его крепление к основанию поэтапно проводятся так:

  1. Нарезать из уголка заготовки нужных размеров.
  2. На торце каждой заготовки просверлить отверстия для болтов.
  3. Выполнить сборку каркаса. Сначала собирается нижняя горизонтальная часть, в которой последовательно крепятся боковые стенки — короткие и после них — длинные.
  4. При помощи саморезов прикрепить к уголку деревянный брус по периметру для утяжеления конструкции.
  5. Прикрепить готовый каркас к деревянной раме основания при помощи шурупов с шагом не менее 1 м.
  6. Для усиления прочности прикрепить болтами к каждой стенке на высоте 1–1,5 м (в зависимости от размеров теплицы) деревянные балки. К этим балкам при необходимости можно будет в последующем крепить полки для размещения ящиков с растениями.
  7. С лицевой стороны теплицы прикрепить к основанию раму для будущей двери.

Обшивка каркаса

Существует три вида материала, который можно использовать для обшивки теплицы:

  • полиэтиленовая плёнка;
  • стекло;
  • поликарбонат.

Сравнивая их между собой, можно отметить следующее:

Вид материала Достоинства Недостатки
Плёнка
  • очень низкая стоимость;
  • простота в сборке;
  • возможность использования для любых форм конструкций;
  • лёгкость (не требует прочного каркаса)
  • недолговечность (обычно используется в течение одного сезона);
  • отсутствие герметичности;
  • неустойчивость;
  • некоторые виды плёнки не подходят для выращивания пищевых продуктов, поскольку при нагревании выделяют токсичные вещества
Стекло
  • высокая светопроницаемость;
  • устойчивость;
  • экологичность
  • достаточно высокая стоимость;
  • хрупкость (риск боя в процессе сборки и эксплуатации);
  • сложный монтаж (требуются специальные инструменты и профессиональные навыки работы со стеклом);
  • отсутствие гибкости (невозможность использования на каркасах с арочными формами);
  • большой вес (требует очень прочного каркаса);
  • высокая теплопроводность (плохо подходит для зимних теплиц из-за сильного охлаждения поверхности)
Поликарбонат
  • высокая светопроницаемость;
  • гибкость;
  • низкая теплопроводность;
  • прочность;
  • небольшой вес (не требует такого прочного каркаса, как стекло);
  • устойчивость (подходит для больших по площади теплиц);
  • долговечность;
  • экологичность
высокая стоимость

Таким образом, бесспорным лидером среди материалов для обшивки теплиц является поликарбонат. Один раз потратившись на его приобретение, можно построить на своём участке долговечное тепличное сооружение любых размеров и форм.

Важно! Поликарбонат бывает монолитным и сотовым. Для строительства теплиц всегда нужно выбирать второй вариант, поскольку именно он обладает необходимыми параметрами теплопроводности и достаточной для решения поставленной задачи лёгкостью.

Для обшивки теплицы поликарбонатом:

  1. Извлеките приобретённые листы пластика из упаковки.
  2. Проведите разметку и нарезку необходимых деталей. Обращайте внимание на то, с какой стороны находится специальный слой, защищающий материал от ультрафиолета (лучше приобретать поликарбонат с такой защитой, она может быть нанесена на обе стороны, но такое бывает редко, односторонняя защита должна находиться с внешней стороны теплицы).
  3. Прикрепите подготовленные листы к каркасу при помощи входящих в комплект с поликарбонатом термошайб (фрагменты конструкции должны располагаться внахлёст). Если такие комплектующие отсутствуют, можно использовать обычные кровельные саморезы.
  4. Установите двери и окна (форточки) при помощи петель.
  5. Уплотните швы, используя специальную ленту (должна продаваться в комплекте с поликарбонатом).

Таким образом, построить каркасную теплицу на своём участке собственными руками не так уж сложно. Нужно лишь правильно сформулировать задачу и определиться с бюджетом, после чего в зависимости от этих двух факторов останется лишь подобрать для себя подходящий вариант и шаг за шагом претворить его в жизнь.

Каркасы теплиц

Теплицы

  • Теплицы из поликарбоната
    • Теплица Биония домиком
    • Теплица Геокупол Геос
    • Теплица Деметра 5
    • Теплица Деметра 7
    • Теплица Деметра 730
    • Теплица Для Перцев
    • Теплица Земледелец 3м
    • Теплица Земледелец 4м
    • Теплица Земледелец 5м
    • Теплица Земледелец 6м
    • Теплица Каплевидная
    • Теплица Липочка 40
    • Теплица Митлайдер
    • Теплица Митлайдер Люкс
    • Теплица Митлайдер-Мини
    • Теплица Прямостенная
    • Теплица Скатная Элитная
    • Теплицы Усиленные
    • Теплицы Эконом
  • Каркасы теплиц
    • Крымская Усиленная
    • Теплица Биония домиком
    • Теплица Геокупол Геос
    • Теплица Деметра 5
    • Теплица Деметра 7
    • Теплица Земледелец 5м
    • Теплица Крымская
    • Теплица Митлайдер
    • Теплица Митлайдер Люкс
    • Теплица Теплая
  • Оборудование для теплиц
    • Проветривание теплиц
    • Система крепежа
    • Стеллаж гаражный / шинный
  • Зимние теплицы
  • Промышленные теплицы
  • Терраформ
  • Парники

Ландшафтный дизайн

  • Автоматический полив
  • Автоматический полив газона
  • Архитектурные формы
  • Беседки
  • Водоёмы
  • Гидропосев газона
  • Декоративная кора и щепа
  • Декоративный камень Лемезит
  • Деревья и кустарники
  • Живые изгороди
  • Клумбы и рабатки
  • Ливневая канализация
  • Наши работы
  • Озеленение
  • Посадочный материал
  • Проектирование
  • Работа с камнем
  • Рулонный газон
  • Садовая мебель
  • Светильники
  • Тротуарная плитка
  • Цены

Семена

  • Арбуз,дыня
  • Баклажан
  • Горох,бобы
  • Картофель
  • Травы
  • Щавель
  • Дайкон
  • Кабачки
  • Капуста
  • Кукуруза
  • Лук
  • Морковь
  • Огурец
  • Патиссон
  • Перец
  • Петрушка
  • Пряные
  • Редис
  • Редька
  • Репа
  • Салат
  • Свекла
  • Томат
  • Трава газонная
    • Травосмеси газонные
    • Травы сидераты
  • Тыква
  • Укроп
  • Фасоль
  • Цветы

Товары для сада и огорода

  • Горшки,Кассеты
    • Горшки
    • Горшки для рассады
    • Горшки Керамика
    • Кассеты для рассады
    • Кашпо
    • Торфяные изделия
  • Грунты
    • Грунты
    • Биогумус и перегной
    • Вермикулит, перлит, дренаж
  • Инструмент
    • Инструмент режущий
    • Лейки
    • Мелкий инструмент
    • Ограждения
    • Лопаты Вилы Грабли Мотыги
    • Опрыскиватели
    • Прочее
    • Черенки
    • Зимний ассортимент
    • Полив
      • Аксессуары для полива
      • Капельный полив
      • Шланги для полива
  • Пленка, Укрывной материал
  • Лук Севок
  • Парники, дуги
  • Посадочный материал ВЕСНА 2020
    • Декор
    • Лиственные
    • Плодовые
    • Рассада Биония
    • ОПИСАНИЕ растений
      • Плодовые деревья
      • Плодовые кустарники
      • РОЗЫ
    • Луковичные и корневищные цветы
    • Рассада цветущих растений
    • Сеянцы и черенки
      • Рассада сеянцев овощей
      • Рассада сеянцев цветов
      • Рассада черенков
    • Хвойные
  • Средства защиты растений
    • Борьба с болезнями
    • Борьба с вредителями
    • Микробиология
    • Средства брьбы с сорняками
    • Средство борьбы с грызунами
      • Отпугиватель
    • Средство борьбы с насекомыми
      • Пластины
      • Средства от мух
      • Крема, лосьоны, спрей
      • Флаконы
      • Фумигаторы
    • Стимуляторы роста, иммуномодуляторы
  • Удобрения и подкормки
    • Джиффи
    • Удобрения жидкие
    • Удобрения органические
    • Удобрения минеральные
  • ХОЗТОВАРЫ
    • Бидон, ведро
    • Крышки
    • БАНКИ
    • Перчатки, рукавицы

Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Примерная смета на каркасный дом 12*9 метров, цены указаны на 2013 год. Можете прикинуть нынешнюю стоимость комплектующих в вашем регионе

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

  • фундамент + каркас + крыша (без пола);
  • фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
  • фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

Скелет каркасного дома с мансардным этажом (в разрезе)

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 ().

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так

При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

  • на опорные стальные кронштейны;
  • на уголки;
  • с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной Крепление балки потолочного перекрытия при помощи металлических скоб

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Это как выглядит каркас до обшивки. Если стены не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания. Наружная обшивка делает каркас гораздо жестче Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой Для удобства крепежа стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был сделан запил. При монтаже они сначала просто упирались в брусок, затем крепились Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *