Металлический гараж своими руками: самостоятельная сборка гаража, чертежи

В черте большого города в настоящее время обладать собственным гаражом для личного автомобиля – невероятная удача. А вот владельцам загородных участков не иметь надежного пристанища для машины – просто стыдно. Понятно, что те, кто посещает свои дачные владения время от времени, только в выходные, нередко ограничиваются просто стояночной площадкой, иногда дополняя ее лёгким навесом. Ну а те автовладельцы, которые проводят за городом большую часть времени или постоянно проживают там, просто обязаны соорудить настоящий гараж, чтобы защитить свою машину от осадков, пыли и грязи, разносимой ветром, птичьих «отметин» и т.п. Да и спать намного спокойнее, осознавая, что твой автомобиль находится под замком в укрытии.

Металлический гараж своими руками

Конечно, ничего по надежности не сравнится с капитальным каменным (кирпичным) гаражом, но дело это – достаточно затратное, процесс возведения – достаточно длительный, да и умение проводить подобные масштабные строительные работы есть далеко не у всех. Ничего страшного – вполне можно обойтись и более простым вариантом, построив металлический гараж своими руками. При качественной сборке и хорошо проведенном утеплении, он также станет для автомобиля вполне уютным «домом». Затраты в этом случае – значительно ниже, ну а базовыми навыками общестроительных, слесарных и столярных работ обладают, должно быть, подавляющее большинство российских мужчин.

Какой металлический гараж выбрать для постройки?

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности того или иного металлического гаража – тоже.

Готовый разборный гараж заводского изготовления — удобно, но, увы, дорого

А. Самый, наверное, удобный с точки зрения возведения, вариант – приобрести готовый заводской комплект, содержащий все детали, необходимые для сборки. Собрать такой металлический гараж своими руками, силами двух-трех человек, используя при этом только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молоток и т.п., несложно и займет совсем немного времени. Безусловно, в том случае, если комплект действительно качественный, изготовленный на современном оборудовании, и все детали точно подогнаны одна к другой.

Комплект разборного гаража обязательно имеет подробную инструкцию по проведению монтажа

Подобные наборы для возведения металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель дает гарантию на качество и подогнанность своего изделия. Удобство еще и в том, что можно «персонифицировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, которые соответствуют участку, выделенному под строительство, и потребностям хозяина. На сайтах некоторых компаний, которые занимаются изготовлением таких металлоизделий, часто имеются специальные встроенные калькуляторы – достаточно ввести габариты – и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Видео: сборка готового гаражного комплекта «Жигули»

Казалось бы – вот оно, решение проблемы! Но вот только, если посмотреть на нынешние цены, то желание приобрести такой гараж может сразу и пропасть. Большая удача, если удастся найти вариант тысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не меньше подержанного отечественного автомобиля, «зашкаливая» ценой за сотню тысяч. Понятно, что далеко не каждому среднестатистическому хозяину машины будет по карману подобное приобретение.

«Гаражный калькулятор» на сайте одного из производителей

Б. Можно, конечно, пойти и другим путем: поискать объявления о продаже металлических сборных гаражей б/у– они встречаются в достаточно большом количестве. Цена здесь, конечно, уже пониже, но тоже бывает немалой, доходя порой до 40 ÷ 50 тысяч рублей. Но, кроме этого, покупателя могут ждать и некоторые другие «сюрпризы»:

Приобретение уже послужившего немалый срок металлического гаража для его установки на новом месте — дело весьма рискованное

— Обычно встречается формулировка «металлический разборный гараж б/у без места», и на нового владельца чаще всего возлагается еще и обязанность самому провести разборку и вывоз всех металлоконструкций. А вот разобрать бывает не так и просто – за несколько десятилетий эксплуатации крепежные элементы могут очень сильно проржаветь, а если применять «силовой метод» или резку, то велик риск деформировать детали.

— Следующее – металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла». Значит, о точной подгонке их между собой уже можно забыть – наверняка при сборке возникнет масса проблем. Это, безусловно, повлияет и на общую прочность вновь собираемой конструкции.

Подгонка деталей, безусловно, уже не та, и чаще всего приходится помучиться при сборке

— И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет прав собственности.

Таким образом, надо очень хорошо продумать все мелочи, прежде чем приобретать старый разборный гараж.

В. Наконец, подходим к варианту полностью самостоятельного изготовления гаража. Вот здесь уже все будет зависеть от возможностей и способностей хозяина. Он сам волен выбрать и приобрести по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно будет изготовить из «старых запасов», оставшихся после постройки дома или дачи.

Металлический гараж можно полностью построить самостоятельно — от «А» до «Я»

Есть возможность варьирования и с материалом для обшивки стен и кровли. Если гараж будет находиться под практически постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда необходимо более надежное строение, применяю катанный металлический лист 2 ÷ 3 мм, что, безусловно, уже значительно дороже.

Важно и то, что хозяин сам планирует конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект приобретается разом, то здесь ничего не мешает провести постепенное накопление необходимых материалов, чтобы уже затем приступить к постройке. Есть возможность самостоятельно определить и технологию возведения – будет ли это сооружение собрано резьбовыми соединениями, или же лучше применить сварку, если есть соответствующие навыки и оборудование.

Одним словом, почему бы не попробовать сделать все самостоятельно? Да, это, безусловно, сложнее, но при должном старании все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража, наверняка, уже определено, но оно требует соответствующей подготовки.

Первое – необходимо провести разметку, а значит, определиться и с точными размерами будущей постройки. Все зависит от того, рассматривается ли гараж в качестве узкого тесного бокса, позволяющего лишь загнать автомобиль и открыть боковую дверцу, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — рабочий верстак, стеллажи или шкафу для запчастей и инструментов и т.п. Большинство хозяев, безусловно, изберет второй вариант,и в таком случае оптимальными видятся размеры 6 × 4 метра.

Оптимальные размеры гаража

Высота ворот – от 1,8 до 2 м, с учетом роста хозяина, чтобы исключить травмирование головы.

Конструкция должна быть установлена на ровное и прочное основание. Оптимальным решение будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок со стороны самого гаража не предполагается, то есть сильного заглубления не потребуется.

Заливка ленточного фундамента для гаража

  • Очень часто предпочтение отдают ленточному фундаменту. Ленту достаточно будет углубить в грунт на 200 ÷ 300 мм, высота цоколя и ширина фундамента– также порядка 200 мм. Такой вариант удобен тем, что уже после возведения гаража внутри можно дополнительной устроить смотровую яму или даже погреб, а затем уже произвести настил любого типа гаражного пола.

Рассматривать со всеми нюансами заливку ленточного фундамента в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее изложено в специальной публикации портала.

Металлический гараж можно расположить на монолитной плите

  • Другой часто используемый вариант – так называемы плавающий или плитный фундамент. В этом случае заливаемая монолитная плита становится не только основанием для гаражной конструкции, но и черновым полом, на который уже, в принципе, можно загонять автомобиль.

Какой бы тип бетонного фундамента ни использовался, его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливку ленты или плиты рекомендуется проводить разово, в течение одного дня, чтобы добиться требуемой их монолитности.

Один из вариантов закладных анкеров

Очень важный вопрос – заблаговременная установка и замуровывание в бетон закладных деталей. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, или же применяют специальные закладные анкеры с резьбовой верхней частью. К этим деталям сваркой или резьбовым соединением будет крепиться нижний пояс (обвязка) гаражного каркаса. Таким образом, они должны быть установлены и очень точно позиционированы как минимум по углам конструкции, а если есть такая необходимость – и дополнительно по линии стенок.

  • Иногда металлический гараж размещают и вовсе без фундамента, например, на уже имеющуюся заасфальтированную или забетонированную площадку. В этом случае крепления обвязочного пояса можно провести забивными анкерами.

Гараж, смонтированный на трубчатых полозьях

  • Еще одни вариант, когда гараж и вовсе не крепится к поверхности. Так, некоторые мастера устанавливают свою конструкцию на широкие полозья, изготовленные из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон на полозьях делаются загибы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из отвода соответствующего диаметра. Такой гараж можно разместить на любой твёрдой площадке, например, на слой засыпанной и утрамбованной щебенки. Правда, внутри дополнительно придется делать полы из толстой доски, способной выдержать вес автомобиля. И кроме того, необходимо будет продумать въездную аппарель, так как ворота будут возвышаться над уровнем грунта.

Каркас гаража

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – это надежный и стабильный каркас. Материал для его изготовления может применяться – используют уголки, профильные прямоугольные трубы, и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартонных конструкций.

Для каркаса используют даже оцинкованные профили

Все же, наверное, оптимальный будет применение профильных труб – у них, при относительно небольшой массе, отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной. Удобство их и в том, что может применяться как сварка, так и резьбовые соединения.

О конструкции каркаса. Здесь точные рекомендации давать сложно – все зависит от размеров постройки, типа крыши – односкатной или двускатной, материала обшивки и других параметров, в том числе и материальных возможностей.

Одна из самых простых конструкций с односкатной крышей

В интернете очень несложно отыскать множество схем и чертежей, которые можно взять целиком или за основу. В настоящей же публикации будет рассмотрен процесс монтажа каркаса облегчённого вида, изготовленного из двух типов профильных труб. Предполагается, что у хозяина нет сварки или он не умеет ею пользоваться – вся сборка будет проведена на резьбовые соединения. Таким образом, необходимые инструменты – стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые гаечные ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом 6.5 мм, шлифмашинка с кругами для резки и шлифовки металла, шуруповерт. Одним словом – все то, что, как правило, есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, так что работу можно выполнить и одному, но все же лучше заручиться помощником, так ка предстоит монтаж достаточно длинных и громоздких деталей.

Схема строения гаражного каркаса представлена на рисунке:

Именно такая схема будет рассматриваться дальше

Красными линиями показаны основные несущие детали. Для них использован трубный профиль 50 × 25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие кровельную конструкцию. Материал – тот же, 50 × 25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и поперечины. Для них можно приобрести трубу 40 × 20 мм. Из таких же труб изготавливаются и диагонально стоящие по углам боковых стенок затяжки – показаны коричневыми линиями. Это – дополнительный элемент, который может и не использоваться.

Два типа профильной трубы: 50 × 25 и 40 × 20 мм

Итого для каркаса понадобится:

Отрезки трубы 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальные перекладины боковых стен);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – перекладины лицевой и тыльной стенки, 3 шт. – для основания фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м – 8 шт. (для продольных сторон кровельных рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – угловые стойки, 8 шт. — вертикальные стойки и перекладины двустворчатых ворот).

— 2,1 м – 6 шт. (стропильные ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечин кровельных рам).

Отрезки трубы 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальная усиливающая перемычка тыльной стенки).

— 2 м – 8 шт. (усиливающие стойки на стенах).

Кроме того, потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, гроверами и т.п.

В ценах текущего, 2015 года такой комплект на металлобазе вполне реально приобрести за 10 ÷ 12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Иллюстрация Описание технологической операции
Все обрезанные по размерам доставлены к месту проведения сборки каркаса.
Можно сразу проверить комплектность, разложим трубы по площадке в соответствии со сборочным чертежом.
Если нет опасений, что их могут похитить, то будет удобно таи и оставить их разложенными по местам – меньше времени будет уходить потом на подбор нужных деталей.
Начинается сборка боковых стенок.
На стойки (синяя стрелка) крепятся перекладины, верхняя и нижняя. Сборка проводится с помощью болтов 6×60.
Болт затягивается вначале, до полного окончания монтажа каркаса, пока на одну гайку.
Затем, когда каркас будет собран и тщательно выверен по углам, можно будет произвести окончательную подтяжку с установкой контргаек.
После закрепления на стойки верней и нижней перекладины ставится по центру между ними усиливающая перемычка.
Есть нюанс – ввести шайбу и гайку внутрь трубы невозможно, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля насквозь, и взять болт подлиннее.
Другой вариант – использовать кровельный саморез по металлу. При этом целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле отверстие делается или меньшего диаметра, или лишь намечается (ослабляется стенка для хорошего и надежного прохода самореза).
Таким же образом устанавливается и центральная вертикальная опорная стойка, по центру конструкции.
Когда обе боковины готовы (синяя стрелка), они связываются горизонтальными перемычками (красная стрелка). Так формируется общая, уже трехмерная конструкция.
В общих чертах форма гаражному каркасу придана. Устойчивости ему пока явно недостаточно.
Обязательно необходимо провести выверку прямых углов по каждой из сторон. Строительный уровень в данном вопросе нам не помощник – нет гарантии, что внизу строго горизонтальное основание.
Оптимальный вариант – промер и сравнивание диагоналей – они должны быть одинаковы по длине.
Зафиксировать прямоугольник можно, установив наклонные затяжки (показаны стрелками).
Затяжка более крупным планом. Их установка, безусловно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей – в размещенном выше перечне заготовок они, к примеру, не фигурируют.
Придать каркасным прямоугольникам жесткость можно и с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной в 2 мм.
Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем производится затяжка, выверка диагоналей, в косынке сверлятся по два отверстия по каждой из сторон, и она уже окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.
Переходим к сборке треугольников-ферм, которые создадут стропильные пары и своеобразные балки перекрытия.
Здесь монтаж деталей внакладку не слишком удобен, так как возникнут сложности при дальнейшей обшивке фронтонов металлом. Лучше сделать вырез на одной из стропильных ног в коньковой части, а затем вставить одну в другую, зафиксировав окончательно болтом или же фигурной металлической накладкой.
Подобным же образом поступают в месте соединения стропильной ноги с горизонтальной балкой.
Шлифмашинкой делаются соответсвующие надрезы (показано стрелкой), а потом детали вбиваются она в другую и фиксируются болтом или саморезом.
После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и крепят болтами на горизонтальные перемычки передней и задней стенок.
На снимке хорошо видно взаимное сопряжение деталей – стропильной ноги и балки, вставленных друг в друга.
Этот же соединительный узел в другом ракурсе – вид сверху.
Затем такая же конструкция крепится и по середине продольных боковых стенок каркаса.
Единственное отличие в том, что можно провести монтаж треугольника и по упрощённой схеме, внакладку – в данном месте это особого значения не имеет.
Можно сразу заняться предварительной подготовкой к устройству ворот. Для этого к боковым стойкам самого каркаса на лицевой его стороне монтируются петли. К ответной их половине прикрепляется вертикальная стойка створки ворот.
Сама конструкция гаражных ворот может быть различной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными створками, представляющими собой прямоугольные рамы из той же профильной трубы.
Затем, при облицовке металлическим листом или деревом и при утеплении они могут быть усилены затяжками или перемычками.
Осталось довести до конца конструцию крыши.
Для этого готовятся четыре рамы, которые встанут между стропильными ногами по обоим скатам.
Чтобы все стороны рам были в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции кровли) соединение деталей делается не в накладку, а «в четверть», то есть вначале намечаются и вырезаются пазы …
… а затем детали соединяются и фиксируются болтом.
Собранные рамы (показана стрелкой) вставляются между уже стоящими фермами и крепятся к стропильным ногам болтами.
Всего предстоит собрать и установить четыре подобных рамы.
Так в итоге будет выглядеть соединительный узел в коньковой части фронтона гаража.
По сути, сборка каркаса закончена.
Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии показана собранная конструкция, которая затем все же претерпела небольшие изменения.
Речь идет вновь о наклонных затяжках. Эксплуатация такого каркаса показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 — сзади) горизонтальные пролеты – это не слишком удачное решение. Поэтому в конечном варианте были использованы дополнительные вертикальные стойки, по две на каждую боковую и на тыльную сторону.
Именно этот вариант показан на размещенном выше чертеже.

Если гараж будет ставиться на фундамент, то каркас связывают удобным способом с закладными анкерами или штырями. При этом не забывают о том, что между бетоном фундамента и металлической конструкцией обязательно должная быть проложена гидроизоляция – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать контргайками все соединения, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно, переходить к обшивке стен.

Обшивка стен и крыши

Собственно, самый сложный этап строительства уже позади. Если готов качественный каркас, то провести наружную обшивку стен и положить кровлю – труда не составит.

Монтаж стен с помощью электросварки

Монтаж стен может вестись как на сварку (но только при использовании прокатного металлического листа), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, высверливая под них сквозные отверстия в вертикальных и горизонтальных деталях, и затем закручивая крепеж изнутри. Когда устанавливается обшивка из профнастила, вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, при этом не стоит забывать, что такое крепление злоумышленнику несложно будет и демонтировать, не вскрывая ворота гаража, так что подобный вариант применяют с определенной долей осторожности. Нередко для крепления листов профнастила используют заклепки.

Тонкие металлические листы крепятся на болты, саморезы или заклепки

Вырезанные листы погоняют максимально плотно друг к другу (если применяется листовой прокат толщиной 2 мм и более), или укладывают внахлест, с обязательной фиксацией в том числе и по линии нахлеста. При использовании профнастила задача упрощается – там листы просто перекрываются на одну волну, тем самым и выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который был рассмотрен в статье, вероятно, потребуется еще и установка на внешней стороне вертикальных стоек деревянных реек (досок) – так, чтобы все детали вышли на одну плоскость. Рейки можно закрепить к профильным трубам саморезами.

Рамная конструкция крыши позволяет выполнить на ней любой тип деревянной обрешетки (сплошной или с определенным шагом) для крепления кровельного материала. Можно обойтись и проще – крепить листы профнастила прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они разнесены достаточно далеко, и обрешетка все же не помешает. Тем более она будет необходима, если, к примеру, планируется настил шифера или же мягкой кровли.

При монтаже кровельного покрытия не следует забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ 200 мм – это в какой-то мере предохранит стены от прямого попадания дождя. Еще лучше, если по обеим сторонам предусмотреть установку водосточных желобов. Так как в рассматриваемом варианте крыша двускатная, необходим будет и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин кровли.

Полностью обшитый профнастилом гараж. Стрелки показывают карнизный свес (синяя) и коньковый профиль (красная)

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором рассказывалось в статье), полностью покрытый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. В эту стоимость, понятно, не входят проведение «нулевого цикла» и мероприятия по утеплению. Но ведь и при приобретении дорогого сборного гаража покупатель также платит лишь за металлическую коробку.

Утепление металлического гаража

По сути, после проведения обшивки стен и монтажа кровли, навески ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной. Если оборудован, при необходимости, въезд и уложен надежный пол в гараже (об этом на портале имеется специальная публикация), то можно смело загонять в него автомобиль

Однако, заботливый хозяин не поленится еще и предпринять меры, чтобы максимально защитить своего четырёхколёсного любимца от зимней стужи или от раскаляющихся летом на солнце металлических стен. Короче говоря, целесообразно сразу заняться и вопросами термоизоляции гаража.

Перед проведением утепления обязательно приводиться ревизия поверхности металлических стен изнутри. Если это – голый металл, то необходимо обработать его антикоррозийным грунтом.

В качестве утеплителя очень часто применяют обычные пенополистирольные блоки, толщиной порядка 50 мм. Их укладывают между стойками каркаса, а фиксировать пенопласт можно на клей прямо к поверхности стенок. Для утепления потока можно сделать легкую «подшивку» из брусьев к имеющимся поперечным балкам, дополнив ее черновой поверхностью (сверху) из второсортных досок. Между брусьями такого потолочного каркаса также несложно будет уложить блоки утеплителя.

Утепление пенополистиролом в условиях гаража — достаточно рискованное решение

  • Пенополистирол, безусловно, обладает высоким термоизоляционными качествами, дешев и очень удобен в работе. Но есть у него и такие качества, которые ставят под очень большое сомнение целесообразность его использования именно в гараже. Первое – он не является негорючим материалам, и соседство с огнеопасными жидкостями уже само по себе будет представлять определенную угрозу. В случае пожара такой утеплитель станет одним из очагов. А второе – это химическая нестойкость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), часто применяемым в гаражах, тем более, если здесь еще и оборудована мини-мастерская. А вероятность попадания таких химических реагентов на стены хоть и невелика, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от раскаленных на солнце металлических стен) пенополистирол невысокого качества может выделять достаточно резкий запах. Будет очень неприятно, если этим запахом пропитается и салон автомобиля.

Минеральная вата — оптимальный вариант в триаде «безопасность — качество — цена»

  • В части практичности и безопасности безусловным лидером в данных условиях будет минеральная вата. ЕЕ рулоны (маты) раскатываются между стойками каркаса, или же для утепления специально монтируется по стенам внутри деревянная обрешетка. Шаг направляющих и их толщина должны в идеале соответствовать ширине и толщине рулона минваты. Временно зафиксировать утеплитель буде=т несложно, натянув между соседними направляющими зигзагообразно капроновый шнур.

Самый надежный, но, к сожалению, недешевый способ утепления

  • Самым надежным решением станет напыление на внутреннюю поверхность стен гаража жидкого пенополиуретана. Он быстро набирает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя никаких «мостиков холода». Недостаток у такого подхода к утеплению один – самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы, провести его невозможно, а услуги по подобной термоизоляции – весьма дорогие.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: утепление гаража напыляемым пенополиуретаном

Утепленную поверхность стен и полотка закрывают финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что намного лучше, листы OSB. После такой облицовки можно переходить к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если они предусматривались), навесу полок или шкафчиков и т.п.

После финишной отделки трудно даже поверить, что это обычный металлический гараж

Очень подробно вопросы утепления гаража рассмотрены в отдельной публикации портала. Она, правда, больше посвящена утеплению ворот, но в случае с каркасным металлическим гаражом технология абсолютно такая же.

Все, осталось навести окончательный лоск, в случае необходимости – окрасить гараж снаружи стойкой атмосферной краской по металлу – и можно «праздновать новоселье»!

Видео: несложный вариант легкого металлического гаража или сарая

Как сделать металлический гараж своими руками, правила постройки, расчеты и чертежи

Конструкция гаража металлического, в отличие от капитального, возводится гораздо быстрее, для его монтажа не нужны сложные механизмы и долговременные затраты времени. Данные факторы иногда способны повлиять на окончательный выбор варианта. Почему гараж из железа легко построить за несколько дней. В чем достоинства его конструкции и вероятные минусы, станет понятно дальше по тексту.

Особенности металлических гаражей

Железные гаражи относятся к решениям, которые имеют право на существование там, где по ряду причин невозможно возвести сооружение из кирпича или бетона. Для реализации не понадобится серьезно заниматься рытьем котлована, проводить дорогостоящий монтаж конструкций гаража: в данном случае используются распространенные материалы, сборка выполняется на сварке или метизах.

Сооружение каркасного гаража легко утеплить, за его конструкциями несложно ухаживать. Он дешев, и оправдает себя уже в первые годы эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Особенности монтажа металлоконструкции гаража заключаются в соблюдении условия обеспечения жесткости: нужен каркас и обшивка. Остов изготавливается из прокатного профиля достаточного сечения – это основа сооружения. Зато стены и потолок в гараже можно создать из сравнительно тонкого по конструкции листа.

Главные достоинства состоят в следующем:

  • небольшой вес конструкций;
  • легкость сборки, монтажа;
  • малая стоимость материалов, работ;
  • отсутствие необходимости устройства капитального фундамента.

Вроде бы сооружение из металла удовлетворяет главным требованиям заказчика – скорость возведения, прочность, низкие затраты на монтаж конструкций и комплектующие. Но есть и минусы. Стальные конструкции не очень устойчивы к коррозионному износу, нуждаются в уходе и обслуживании. Такой гараж «гремит», зимой в нем ощутимо холодно, его придется утеплять и обесшумливать дополнительно.

Полноценную электропроводку в сооружении проложить тоже нельзя. А еще металлические конструкции гаража относятся к трудносгораемым, но все-таки подверженным действию огня.

Выбор конструкции гаража из металла

Гаражи из металлических конструкций, несмотря на унификацию и стандартизацию, имеют явные различия. По видам они делятся на:

  1. Изготовленные в заводских условиях. Детали и отдельные блоки гаража останется собрать вместе, воспользовавшись инструментами и прилагаемой схемой монтажа. По сути, это гаражный конструктор Лего, только специфичный и для взрослых. Его достоинство – быстрый монтаж, главный недостаток – высокая стоимость.
  2. Самодельные гаражи. Сооружение проектируется в индивидуальном порядке, адаптируется под конкретные нужды. Достоинство гаража заключается в оптимизации конструкции, поскольку она собирается для отдельного заказчика. Это же одновременно и недостаток, ведь каждое решение воспроизводится для монтажа в единственном экземпляре.

С типовыми гаражными конструкциями все просто и понятно: они жестко привязаны к определенной схеме, подчинены требованиям унификации, но легко собираются. С другой стороны, они не учитывают все обстоятельства, тонкости строительства, местности.

А индивидуальные проекты гаражей могут быть какой угодно формы, этажности – это зависит от средств и идей заказчика. Но при их возведении необходимо обеспечить жесткость монтажа и надежность, качество сварки (сборки) конструкции. Частным случаем будет типовой заводской гараж, бывший в употреблении: в нем, прежде всего, привлекает цена.

Чертежи и схемы

Чтобы построить гараж из листового железа, потребуются расчеты, эскизы или чертежи, план монтажа. Без них не обойтись, иначе всегда есть вероятность совершить ошибку, упустить какие-то мелочи. Обязательно необходимо знать размеры (длину, ширину, высоту), площадь будущего сооружения.

Если нет желания возиться с графикой, готовые чертежи конструкций гаражей можно найти ниже. В качестве точки отсчета выбирают габариты машины, для которой требуется соорудить гараж. При этом учитывают стандартные подходы к проектированию стальных конструкций, чтобы будущее сооружение стало комфортным в эксплуатации, настоящим домом для автомобиля.

Необходимые инструменты

Поскольку предстоит работа с металлом, для монтажа понадобится электроинструмент – угловая шлифмашина, дрель или шуруповерт. Кроме того, могут потребоваться ключи (набор головок), насадки для метизов различной конфигурации (биты), уровень, рулетка, отвес. Конкретная оснастка зависит от ситуации: для сборки каркаса допускается использовать электросварку, и тогда будет нужен сварочный аппарат.

Удобно, если сначала выполняется планирование работ и выбор для этого инструмента, материалов. Тогда возможна корректировка ситуации, исправление мелких ошибок и недочетов монтажа.

Возведение фундамента под гараж

Прочное основание конструкции – залог успеха. Ошибочно полагать, что для облегченного гаража фундамент не нужен. Это не так. Для металлоконструкций применяют монолитную железобетонную плиту (иногда ленточный фундамент).

До начала работ нулевого цикла определяют глубину промерзания грунта, расположение водоносных горизонтов. Желательно, чтобы место будущего строительства не было заболоченным, с плохим водоотводом. Когда вырыт котлован, выполняется устройство песчаной подушки и щебеночной подготовки, а уже поверх них устраивают фундамент. Не забывают и про гидроизоляцию – она защитит основание от разрушения.

Изготовление плитного фундамента

Котлован вырыт, отсыпан и уплотнен щебень, можно приступать к закладке плиты. Сначала выставляется опалубка: для нее используются прочные, без дефектов, сосновые доски, плотно подогнанные в «коробку» без зазоров и щелей. Далее укладывается армокаркас. Это стержни заранее определенного диаметра, размещенные крест-накрест с шагом 100-150 миллиметров и перевязанные проволокой (готовая сварная сетка).

Очень важно, чтобы между каркасом и днищем плиты был зазор, образующий защитный слой бетона. Смесь для фундамента гаража готовят самостоятельно или заказывают на заводе, здесь важен фактор минимизации затрат. Но в первом случае понадобится приобрести щебень, цемент, песок, а потом приготовить бетон по всем законам, дозируя воду.

А в последней ситуации бетоновоз доставит смесь с требуемыми характеристиками, гарантированного качества.

Изготовление ленточного фундамента

Более «дешевый» вариант создания основания гаража. Широко применяется в массовом строительстве, в сборном виде, допускается использовать его и в частном. Если выбрать такую схему, понадобится использовать дорогостоящую технику для монтажа, что в итоге повлияет на общую стоимость строительства гаража.

Возможно изготовить (залить) фундамент по месту. Для этого по периметру гаража роют траншею шириной 500-600 миллиметров и такой же глубины, точно по контуру его стен и перегородок. Затем укладывается арматура и заливается бетон. В отличие от плитного типа, расход металла и бетонной смеси будет меньше. Необходимо предусмотреть посадочные места (анкера) для монтажа металлокаркаса.

Монтаж металлического каркаса

При сборке стального остова своими собственными руками потребуется аккуратность, соблюдение последовательности операций, проверка углов, вертикальности стоек и надежная фиксация. При использовании сварки элементы каркаса сначала выставляются по посадочным местам, выполняются замеры расстояний и углы, затем окончательно закрепляются.

Аналогично производится монтаж на метизах, только при этом необходимо воспользоваться контактными площадками на фундаменте и заранее вмурованными в него анкерами. Допустимо использовать в монтаже комбинацию обоих методов, временно фиксируя элементы каркаса на метизах, а затем обваривая их. Для обеспечения жесткости вертикальные фрагменты обязательно перевязываются горизонтальными (балками), применяются наклонные связи.

Установка несущих балок

Балки по конструкции могут быть сварными, прокатными, это зависит от выбранного вида проекта гаража. При возведении каркаса соблюдают аккуратность, следуя схеме сборки, устанавливая все части крепежа, тщательно затягивая болтовые соединения.

Пропускать данный этап нельзя, поскольку сочетание вертикальных и горизонтальных участков позволяет добиться требуемой жесткости остова, создать монолитную пространственную конструкцию.

Монтаж перемычек

Монтаж дополнительных горизонтальных связей (перемычек) обеспечивает образование жестких рамных конструкций. Поскольку для изготовления (сборки) каркаса используется облегченный профиль, требуемая устойчивость достигается использованием большого количества связей. Так одновременно удается не превысить стоимость готового проекта без снижения надежности.

Монтаж крыши

Когда завершены все работы по монтажу каркаса, выполнена проверка углов, вертикальности, горизонтальности, приступают к устройству покрытия. Чтобы атмосферные осадки не причиняли вреда металлоконструкциям, не приводили к коррозии, необходимо обеспечить их беспрепятственное удаление с поверхности крыши, соорудить скатную кровлю. Угол наклона составляет до 30 градусов, в большем потребности нет, да и возводить такую конструкцию сложнее.

Метод монтажа – сварка или болтовые соединения, допустимо использовать и то, и другое. В конце работы производят обшивку каркаса профлистом, плоским прокатом. Из-за того, что металлический гараж «холодный» по умолчанию, устройство пароизоляции не выполняется – в этом нет надобности.

Обшивка гаража

Монтаж обшивки производится уже на финальном этапе. Для этого используются листовой прокат, профлист (желательно с оцинкованным покрытием). Конкретный тип выбирается на стадии проектирования, чтобы затем не пришлось спешно менять схему монтажа, крепеж. Самый распространенный способ – на саморезах. Но для этого потребуется заранее рассчитать их количество, подготовить монтажный инструмент.

Для профлиста крепление производится на спаде волны, отверстие сверлится диаметром чуть меньшим, чем размер самореза. Обязательно нужно подкладывать под головку специальную шайбу, препятствующую проникновению влаги, разрушению металла под действием коррозии.

Установка ворот

Для комфортного въезда в гараж потребуется соорудить ворота. Какие они будут – распашные, шторные или сдвижные – решать заказчику. Для монтажа гаражных ворот понадобятся стойки, которые способны выдержать вес створок. При этом важно, чтобы общая масса ворот, их надежность не превышали подобные показатели основных конструкций.

Обязательно выполняются замеры рамы по диагонали (расхождение должно быть минимальным), проверяется правильность углов. Успех предприятия (монтажа) зависит от точности расчета. Для створных ворот главным требованием является полное перекрытие проема, прилегание к ответным поверхностям гаражных конструкций. При закрытии навешенных (смонтированных) ворот не должны прилагаться значительные усилия, перекосы также не допустимы.

Напольные покрытия в металлический гараж

Когда снаружи все работы окончены, гараж обшит металлом и представляет собой полностью готовое сооружение, можно приступать к устройству напольного покрытия. Основные требования к нему следующие:

  • устойчивость к истиранию;
  • прочность;
  • надежность;
  • низкая стоимость.

Крайне важно, чтобы затраты на отделку гаража «не потянули» из бюджета серьезные суммы, превышающие затраты на создание самого сооружения. Из наиболее часто применяемых вариантов предлагаются заливной (цементный) пол, мощеный кирпичом, из деревянных досок.

Цементная поверхность

Простейший способ изготовить устойчивый и крепкий пол в гараже. Для этого понадобятся: цемент марки М200-400, карьерный (не речной) песок, доступ к водопроводу и материал для маяков. Последнее условие необходимо, если площадь заливки значительная, а возможности заполнить поверхность за один раз нет. Маяки помогают сориентироваться по высотным отметкам, избежать заметных переходов между фрагментами напольного покрытия гаража.

Для заливки понадобится бетономешалка: в ней получится равномерно соединить компоненты раствора, приготовить качественную смесь. После укладки не помешает провибрировать залитый участок с помощью виброрейки.

До начала заливки на стены выносят отметки (уровень пола), они должны совпадать с одноименными снаружи гаража, чтобы не получился порожек. Недостаток такого пола гаража – склонность к выкрашиванию, необходимость ремонта.

Бетонный настил

Самая мощная, но при этом трудоемкая конструкция. Следует подготовить себя к тому, что минимальная толщина бетонного пола составляет 150-200 миллиметров, данный параметр учитывается при строительстве гаража.

Обязательно понадобится арматура – без нее устройство покрытия не имеет смысла. К другим необходимым материалам относятся цемент марки М400, щебень мелкой фракции и песок. Компоненты смешиваются в бетономешалке, это позволит добиться их равномерного распределения.

Уплотнение и вибрирование при укладке – непременное условие, иначе песок и жидкий раствор осядут вниз, а щебень останется сверху. К тому же в таком случае велика вероятность образования скрытых пустот, раковин. Нагружают пол через 28 суток после заливки, не раньше.

Кирпичный пол

Пол из кирпича в гараже достаточно прочен, надежен, если его изготовить по всем правилам. Но для этого нужно иметь целые, не битые камни, тщательно следовать технологии укладки. Допустимо использовать клинкер – это искусственный кирпич, отлитый так же, как и тротуарная плитка. Швы между отдельными элементами обязательно затираются цементно-песчаным раствором.

Нагружать пол гаража можно после окончательно схватывания смеси. Серьезным недостатком считается плохая восприимчивость к неравномерно распределенным воздействиям: кирпич может раскрошиться, со временем отдельные камни неизбежно расшатаются, их придется заново укреплять.

Деревянное покрытие

Старый испытанный способ одновременно утеплить пол и настелить покрытие поверх черновой поверхности. Доски должны быть ровные, без выпавших сучков, желательно шпунтованные и хорошо просушенные. Лучше всего положить пол на лаги – специальные бруски, но тогда уровень «поднимется» на значительную высоту (это нужно учесть при проектировании гаража).

Перед укладкой дерево не помешает пропитать специальным раствором для предотвращения гниения, а также поместить под пол подстилающий слой из пленки (для гидроизоляции). Крепятся доски обычными гвоздями, шурупами, которые вгоняются в дерево под небольшим углом и утапливаются.

Потом пол в гараже окрашивается любым возможным способом, можно даже закрыть края досок по периметру плинтусом – будет эстетично и функционально.

Утепление гаража

Главный и серьезный недостаток металлических конструкций состоит в том, что они «холодные», не приспособленные для длительного пребывания людей, особенно зимой. Чтобы исправить ситуацию, гараж можно утеплить.

Для этого используют пенопласт, базальтовую вату или рулонный материал – все, что заказчик сочтет нужным применить. По теплоизоляционным свойствам лидирует вата, зато пенопласт выигрывает по низкой стоимости и доступности. При утеплении конструкций гаража важно обеспечить устройство пароизоляции – пленки, проложенной между теплоизоляционным слоем и металлом.

Крепление осуществляется с помощью специальных анкеров, саморезов подходящей длины с крупными шляпками. После монтажа готовый утепляющий слой можно накрыть пластиковой вагонкой – это экономически оправдано для общего «бюджетного» характера конструкции гаража.

Устройство вентиляции

Вентиляция в гараже важна и необходима. Дело не только в воздухообмене, но и в обеспечении перемещения теплых и холодных масс, своевременном удалении конденсата с поверхности металлических конструкций, чтобы в будущем он не привел к образованию очагов коррозии.

Простейшим решением проблемы будет монтаж в здании гаража двух патрубков: через нижний будет осуществляться приток, а через верхний, выведенный на крышу и закрытый грибком, отток воздуха. При желании в гараже можно устроить принудительную вентиляцию, но она обойдется дороже, с учетом расходов на электроэнергию для питания мотора вентилятора.

Решение должно быть максимально эффективным и экономически выгодным, чтобы затраты на его реализацию, монтаж не повлияли на бюджет заказчика стройки.

Поделиться ссылкой:

Если вы не сторонник тяжелых капитальных кирпичных или мелкоблочных гаражей, требующих устройства основательного фундамента и кровли, то можете остановить свой выбор на металлическом, рассчитанном на одну машину. Такую постройку можно выполнить за достаточно короткий промежуток времени. При этом крепление основных элементов можно выполнять как с помощью сварки, так и используя болты с гайками.

В данной статье мы расскажем как сделать такой гараж, продемонстрируем чертежи, фото и видео материалы.

Фундамент

Фундамент под гараж

Считается, что металлический гараж – это легкая конструкция, под которую требуется чисто символический фундамент (только по периметру заглубив его всего на 20-25 см и примерно такой же ширины). Другой вариант – залить проармированную сеткой бетонную плиту, которая одновременно будет являться и фундаментом и черновым полом, или положить на землю заводские плиты перекрытий.

Однако в любом случае следует соблюдать следующие условия:

  • верх фундамента или плиты-основания должен быть на 15-20 см выше уровня земли, чтобы не затекала во время дождя или таяния снега вода;
  • поверхность фундамента или плиты должна быть строго горизонтальной;
  • по углам фундамента или сплошной плиты следует обязательно забетонировать небольшие отрезки арматуры, к которым в дальнейшем будет приварен каркас.

Фундамент лучше заливать за один раз, чтобы он составлял единый монолитный элемент. Так как при создании ленточного фундамента для требуется не слишком большой объем бетона, можно воспользоваться бетоносмесителем и изготовить бетон непосредственно у места размещения гаража.

Изготовление

Крепление обшивки к каркасу

Размеры гаража для хранения одного автомобиля составляют 3,3 на 5,5 (или 6) метров. При этом, если вы планируете провести утепление (например, минеральной ватой), каждый из указанных размеров стоит увеличить сантиметров на 15-20.

Каркас можно сварить из металлического уголка большого сечения – это позволит сделать конструкцию жесткой и прочной. Все работы выполняются сразу по месту установки.

Процесс сборки каркаса состоит из следующих этапов:

  1. Первой сваривается нижняя рама (не забудьте приварить ее к выступающим из бетона стержням по углам конструкции так, чтобы выпуски арматуры оказались внутри конструкции).
  2. Затем привариваются вертикальные угловые стойки.
  3. В передней части устанавливаются и закрепляются две боковых стойки для ворот.
  4. Все зафиксированные стойки в верхней части соединяются между собой верхней рамой.
  5. После этого необходимо выполнить несущие элементы крыши, при этом:
  • при односкатной крыше стойки фасадной стороны должны быть выше других (уклон кровли будет к задней стенке);
  • при двускатной крыше придется также сварить треугольные стропильные конструкции и приварить их к верхней раме.

Промежуточные стойки вдоль всех стен привариваются с равным шагом для усиления прочности и жесткости всей конструкции. При этом шаг стойки зависит от ширины металлического листа, который будет к ней привариваться в качестве части стены.

Если листы будут закрепляться внахлест, то расстояние между стойками должно быть на 4-5 см меньше ширины листа.

Создание каркаса

К готовому каркасу приваривается или прикрепляется с помощью болтов и гаек внешняя обшивка. Ее можно выполнять из штампованных листов оцинкованной или неоцинкованной стали, а также из профнастила. Во всех случаях толщина металла должна быть не менее 1,2 мм.

На кровле листы начинают крепить от свесов к коньку, соблюдая нахлест верхних листов на нижние в 15 см.

Ворота

Приваривание ворот

Ворота для гаража можно выбрать любые, но наиболее популярными остаются распашные. Их тоже можно сварить прямо на месте установки по аналогичной схеме: сначала сваривают каркас полотен, затем к нему приваривают металлическую обшивку.

Утепление

Утепление гаража

Если металлический гараж не утеплить, то при изменении погодных условий на его стенках может начать появляться конденсат. Самый простой вариант утепления – это использование пенополистирольных плит. Их можно просто приклеить изнутри к обшивке между каркасными стойками.

У пенополистирола (пенопласта) есть большой недостаток: он горит. А гараж, помещение пожароопасное (там и канистры с бензином стоят, и машина с полным бензобаком, и всякие другие горючие автомобильные жидкости).

Лучше использовать в качестве утеплителя негорючие теплоизоляционные материалы (например, мин.вату в виде жестких матов), закрыв ее с внутренней стороны помещения любым листовым материалом (OSB, ДСП, МДФ и т.п.).

Видео

Фото

Крыша гаража

Металлический гараж изнутри

Гараж на две машины

Проектные размеры конструкции

Чертежи

Приведенные ниже чертежи помогут вам определиться с размерами гаража, конфигурацией крыши и видом ворот:

Схема видов ворот

Размеры гаража из профнастила

Расчет размера двери

Расположение машины в гараже

Проект гаража из профнастила

Каркас с размерами

Каркас гаража

Чертеж с размерами

Чертеж гаража-ракушки

Чертеж гаража на две машины

Рубрики: Статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *